 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Проектирование деревянного жилого дома (стр. 1 из 3). Жилой дом деревянныйМодульные дома для круглогодичного проживания: современное жильеПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Ни для кого не секрет, что найти в современном мире дешевое жилье практически невозможно. Да это и понятно, ведь начав стройку с нуля, вы неизбежно столкнетесь с дороговизной расходных материалов и рабочей силы. Альтернативным решением этой проблемы является новый виток в развитии доступного жилья – модульные дома для круглогодичного проживания. С каждым годом становясь всё более популярными, каркасные дома обеспечивают все большее количество людей собственным жильем. Модульное жилье, основанное на концепции заводской сборки Что такое модульные дома для круглогодичного проживанияМодульный дом для постоянного проживания – это конструкция, которая собирается из специальных модулей, или так называемых секций, которые имеют свое индивидуальное назначение – кухня, санузел, жилая комната. Каждая из частей сама по себе автономна, но вместе они образуют единую конструкцию, которая отлично подходит для жилья и ничем не отличается от традиционных домов. Модульные дома современного образца обеспечены всеми удобствами, необходимыми для длительного и комфортного проживания, например, вентиляцией, отоплением, канализацией, водопроводом и прочим. Внутренний вид дома из быстровозводимых модульных деревянных конструкций История появления таких конструкций началась не так давно. Первоначальные варианты модулей создавали довольную грубый, непригодный для постоянного проживания домик, лишенных многих благ цивилизации. Их использовали для постройки мобильных постов полицейских или военных, в качестве наблюдательных пунктов охраны в цехах и на складах. Реже для возведения домиков отдыха работников, рыбаков или охотников, а также конструкций в торгово-развлекательной сфере. Сегодня все изменилось, и сфера применения модульных строений стала куда обширней. Совершенствуясь, такая конструкция стала одним из лучших представителей доступного жилья для широкого слоя населения. Немало промышленных предприятий не только освоили первоначальную технологию производства модулей, но и усовершенствовали её до такой степени, что итог работы превосходит по характеристикам даже традиционные дома. Теперь жилье стало еще более комфортным, функциональным и практичным. Полезный совет! Если ни один из предложенных в продаже вариантов модульного дома для круглогодичного проживания вас не устраивает – не проблема. Многие крупные производители готовы сконструировать модель с уникальным дизайном по вашему заказу. Одноэтажный модульный дом с остеклением от пола до потолка Модульные дома: устройство и особенностиМодульные дома, предназначенные для круглогодичного проживания, состоят из стоек и панелей. Размеры этих комплектующих всегда стандартны – 2400 на 4800 мм. Если вы решили спроектировать свой будущий дом самостоятельно, обязательно учитывайте эти параметры, ведь для создания модулей необходимо, чтобы их площадь была кратной этим числам. Статья по теме: Проекты дачных домиков для 6 соток: фото, описание и требования. Технология строительства. Материалы из которых можно соорудить дачный домик, что в нем можно с успехом разместить. Снаружи панели обшиты влагоустойчивой фанерой, а внутри — цементно-стружечными плитами. Листы фанеры в этом случае крепятся на каркас, который может быть выполнен из металла, дерева или двух этих материалов одновременно (комбинированный). Под обшивку обязательно прокладывается слой утеплителя, согласно государственным стандартам и рекомендациям для каждого конкретного региона проживания. Помимо этого, каждая панель обрабатывается специальным раствором, улучшающим её характеристики и способности противостоять внешним разрушительным факторам. Схема устройства сборного модульного дома Если на участке строительства подходящий для таких целей грунт, то строят модульный дом на железобетонных плитах с применением воздушных подушек, как профилактики усадки строения. Процесс сборки занимает крайне мало времени, как правило, около недели. Бригада рабочих и инженеров выезжает на место и собирают конструкцию, проверяя и вымеряя все параметры, необходимые для создания прочной и устойчивой конструкции. Полезный совет! Модульная конструкция может стать для вас не только жилым домом, но и помещением технического назначения или гаражом. Дом из деревянных блоков, изготовленных по особому проекту Преимущества и недостатки готового дома с заводаКак и всякая новая технология, модульные дома для круглогодичного проживания обладают своим набором плюсов и минусов. Внимательно изучив и взвесив каждый из этих пунктов, вы сможете принять для себя решение – отдавать ли предпочтение такому варианту жилья, или остаться верным традиционному. Преимущества готовых домов:
Схема стены и пола модульного сооружения
Недостатки модульных конструкций:
Разнообразие модульных домов не ограничивается никакими архитектурными или планировочными параметрами. За счет различного комбинирования и стыковки блоков, строение может приобретать самые разнообразные формы. Более того, в любой части каркасного модуля без труда можно вырезать проем для новой двери или окна. Таким же образом можно избавиться от лишних частей стены. Вход в дом также может быть видоизменен за счет наличия торцевой двери, которая может стать главным входом или выходом на веранду. Возведение типового модульного здания на заводе не требует много времени Строительство модульного дома под ключКак же происходит процесс заказа и строительство модульного дома для круглогодичного проживания? Поэтапно разберем каждый пункт, обращая внимание на ключевые моменты в выборе и покупке конструкции. Первый этап – изучение рынка предложений и производителей. На этом этапе ознакомьтесь с наиболее популярными строительными компаниями, которые изготовляют модульные дома. Отзывы уже живущих – лучший ориентир в выборе. Определившись с исполнителем, просмотрите все предлагаемые им модели или продумайте свой собственный проект модульного дома, который вы сможете предоставить на встрече. Имейте в виду, что план – это не просто расположение комнат, окон и дверей, а еще и проведение множества коммуникаций. Поэтому, возможно лучше доверить это дело профессионалу, с учетом ваших пожеланий. Вариант утепления потолка и пола в модульной постройке Второй этап – создание документации и договора со строительной фирмой. Необходимо подготовить участок к строительству и получить разрешение соответствующих государственных органов на подведение различного рода коммуникаций. Затем обязательно следует составление плана предстоящих расходов. После этого смело можно обращаться в выбранную вами строительную компанию, где специалисты составят для вас индивидуальный план строительства, а также помогут подобрать декоративные элементы и материалы для отделки дома снаружи и внутри. Третий этап – предоставление компанией сметы расходов на материалы и работы. Далее происходит утверждение строительного проекта обеими сторонами, и начинаются работы. Конечно, как и везде, есть клиенты строительных компаний, которые остались недовольны модульными домами. Однако в подавляющем большинстве виной тому недоброкачественные исполнители, которые изготовляют не сертифицированную продукцию. Именно поэтому не рекомендуется пытаться сэкономить, обращаясь в малоизвестные фирмы. Будьте внимательны в своем и выборе и тогда вы не будете разочарованы. Проект жилого дома из 7 модулей Основные принципы строительства модульных домовСтроительство модульных конструкций базируется на трех принципах, которые отлично характеризуют эту сферу:
После утверждения плана работ, начинается строительство конструкции. Благодаря тому, что большинство модулей производится на заводах с использованием современного автоматического оборудования и специализированных конвейеров, процесс создания секций продвигается чрезвычайно быстро. Стандартный дом типичной конструкции может быть готов к установке уже через одну-две недели. В случае разработки индивидуального проекта самим заказчиком, сроки выполнения обсуждаются отдельно. Если создается достаточно сложная конструкция по дизайнерскому плану, строительство все равно проходит в разы быстрее стандартного, требующего много месяцев. Модульное здание с коммуникациями гармонично сочетается с природой и не вызывает лишних хлопот Этапы производства модульного домаРассмотрим, как именно происходит изготовление модульного дома на производстве:
Полезный совет! Важно помнить, что каждый модуль требует от производителя своего отдельного пакета документов. Не может быть одного сертификата на весь дом! Жилье собирается из нескольких модулей, заранее созданных на заводе Быстровозводимые дома под ключ: цены и этапы возведенияНизкая стоимость модульных конструкций – одно из главных преимуществ этого вида жилья, благодаря которому этот проект и получил своё широкое распространение. Но с чем связана такая разница в цене между традиционным строением и модульным? В чем секрет дешевизны? Рассмотрим все этапы возведения дома и элементы экономии в них: Закладка фундамента. Для того чтобы построить обычный надежный дом, необходимо предварительно подготовить прочный фундамент. Он может быть заливной или ленточный, из каменного бута или кирпича, но в любом случае это немалые расходы, которые могут составлять до 30% от всех затрат. Модульное здание не требует таких капитальных вложений. Его отлично можно устанавливать на легкий фундамент из винтовых свай. Сборка отельных составляющих в цельную конструкцию Возведение стен. Занимаясь строительством обычного дома, сначала необходимо возвести стены, затем обшить поверхности утеплителем, и лишь после этого приступить к финальной отделке. Так или иначе, в процессе работы не избежать потери материалов. В масштабах строительства эти потери могут быть очень значительными и заметными. И это считается нормальным, даже если все идет согласно плану. Модули изготовляются на заводах, где в применение идет каждый кусочек и каждая крупица материала. Это позволяет значительно снизить себестоимость готового изделия. Монтаж кровли. В отличие от традиционной методики строительства крыши, в данном случае используется специальный модуль. Это исключает необходимость затрат на монтаж. Модульный дом на фундаменте из винтовых свай Коммуникации. Все коммуникации монтируются в процессе изготовления и сборки модулей в заводских условиях. Чем точнее будет составлен план дома со всеми составляющими, тем меньшими будут затраты на расходные материалы. Цены на строительство небольших стандартных модульных домов начинаются от 200000 рублей, и могут повышаться в зависимости от размера и сложности проекта. Индивидуальное проектирование модульных домовМодульные дома – уникальный продукт современного строительного рынка, высокотехнологичность и многофункциональность которого соответствует всем требованиям современного жилья. Конструкция крыши модульного дома Как упоминалось ранее, сейчас для производителей практически нет ограничений по размеру и сложности конструкции. Достаточно крупные строительные компании, которые обладают всеми передовыми технологиями и оборудованием, могут предложить своим клиентам изготовление уникальных модулей по дизайнерским проектам. Дом может быть выполнен в абсолютно любом стиле и в его оформлении могут быть реализованы ваши самые смелые задумки. Но не всегда индивидуальные эскизы – это лишь пожелание хозяев. Нередко приходится сталкиваться со сложными факторами окружающей среды и считаться с климатом региона, ландшафтом и особенностями участка. В этом случае задача специалистов – органично вписать строение в любую среду, будь то подножие гор, берег озера или реки, долина или лесная опушка. При этом сделав планировку дома максимально подходящей для данного типа условий. Правильно спроектированный модульный дом везде будет смотреться хорошо и уместно. Плавучий модульный дом с мотором Модульные дома для круглогодичного проживания на дачеМодульный дачный дом – это также отличное решение для строительства на загородном участке. Чтобы избежать лишних хлопот и ненужных трат, многие семьи предпочитают такой вид жилья. Наличие всех коммуникаций делает отдых максимально комфортным. И это притом, что сложно представить более быстрый способ строительства. Множество людей уже открыли для себя возможность иметь собственное жилье, используя для строительства модульные системы. Перспективы, которые открылись перед этими людьми, огромны, и большинство остались довольны своим выбором.Модульные дома дают возможность построить свое собственное жилье с нуля по вполне доступным средствам. ОЦЕНИТЕМАТЕРИАЛ Загрузка... ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХСМОТРИТЕ ТАКЖЕ REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕremoo.ru Правильный жилой дом из строительного бруса. Толщина стен из бруса.Другие статьи на эту тему:Строительный брус естественной влажностиДачные дома, бани и не дорогие дома для постоянного проживания выгодно строить из свеже напиленного бруса естественной влажности. Такой пиломатериал значительно дешевле профилированного или клееного бруса. Сборка стен дома из строительного бруса достаточно проста и при выполнении определенных правил позволяет построить надежный и долговечный дом. Надо ли сушить брус?Сушить приобретённый брус не следует. При естественной сушке в штабеле пиломатериал сильно деформируется — изгибается, скручивается штопором. Сложить из такого покоробленного бруса ровные стены с плотными швами практически невозможно. После изготовления брус, как можно быстрее, следует уложить в стены. Брус высыхает уже находясь в стене. В стене брусья скреплены между собой и находятся в зафиксированном положении. Деформация бруса при высыхании в стене менее значительна. Покупайте свеже изготовленный брус, напиленный из леса зимней рубки. Не покупайте лежалый брус с хранения и не храните долго его сами. При высыхании брусья уменьшаются в размерах, становятся тоньше и короче. Особенно сильно древесина сжимается в направлении поперек волокон. Высота стены в процессе высыхания бруса может уменьшится на 7-10%. Процесс сушки бруса в стене продолжается довольно долго. Окончательно брус достигает равновесной влажности в течении 3-5 лет. Особенно сильно влажность снижается в первый год сушки. На протяжении всего этого времени меняются и размеры бруса. При высыхании в брусе появляются глубокие трещины, в которые легко проникает вода и холод. С этими свойствами древесины строительного бруса приходится серьезно считаться при возведении брусовых домов. Например, настилать полы, обшивать потолки, отделывать мансарду изнутри можно не дожидаясь усадки сруба. Двери и окна устанавливают сразу, обязательно оставляя усадочные зазоры. А вот утеплять и отделывать стены снаружи и внутри, устанавливать постоянную лестницу, класть печь, делать внутри каркасные перегородки лучше спустя год — два, когда усадка сруба в основном закончится. Если стены из бруса не будут обшивать, то одну или две грани бруса до укладки в стену строгают или шлифуют и снимают фаски с ребер. Как выбрать толщину стен дома из брусаСтандартный строительный брус в сечении может быть квадратным или прямоугольным и иметь размеры сторон: 100, 150 и 200 мм. По специальному заказу многие производители могут изготовить брус с размером сторон до 250 мм. Но цена 1 м3 бруса нестандартного размера будет заметно выше. Таким образом, толщина стены дома, заданная размерами бруса, может быть 100, 150 или 200 — 250 мм. Толщина стен из бруса выбирается, исходя из необходимости обеспечить необходимую прочность, жесткость стен здания. Кроме того, стена должна защищать дом от холода. Прочность, устойчивость стен зависит не только от их толщины, но и от конфигурации стен дома, наличия и размеров проемов, других конструктивных особенностей дома, а также от качества сборки. Традиционно считается, что для одноэтажных построек достаточно устойчивыми будут стены из бруса толщиной 100-150 мм. Более высокие здания строят из бруса с толщиной стен 150-200 мм. Если дом предназначен для постоянного проживания и будет отапливаться круглый год, то деревянные стены домов из бруса утепляют снаружи. Без дополнительного утепления деревянные дома из бруса не соответствуют современным нормам по энергосбережению. На рисунке, для примера, приведены величины термического сопротивления Rk стен из бруса разной толщины, с утеплением минватой и без. Указаны термические сопротивления каждого слоя и общая величина для стены в целом. Термическое сопротивление Rk стен из бруса с утеплением и без.Сравнивая стены из бруса разной толщины легко видеть, что для утепленной стены термическое сопротивление слабо зависит от толщины бруса. Утепленная стена из бруса толщиной 150 мм всего на 12% «теплее» стены толщиной 100 мм. (Rk=2,22 и 2,50). Отсюда делаем вывод, для брусовой стены с утеплением выгодно использовать брус меньшего сечения. Например, для одноэтажной постройки достаточно сделать стены толщиной 100 мм. из бруса 100х150-200 мм. и утеплить их плитами из минеральной ваты толщиной слоя 100-150 мм. При выборе размеров бруса и конструкции стен дома необходимо также учитывать и другие факторы. Дом со стенами из бруса большей толщины все же имеет преимущества. Например, чем больше сечение бруса, тем меньше он коробится при высыхании, тем меньше деформируются стены. Толстая стена дома имеет более высокую теплоемкость — служит хорошим аккумулятором тепла, в доме лучше звукоизоляция и устойчивость к вибрации. Утепленный фасад дома из бруса обшивают снаружи. Обшивка придает зданию привлекательный вид и защищает утеплитель и стены от атмосферных воздействий. Для обшивки обычно используют сайдинг виниловый или цокольный сайдинг, а также деревянные погонажные изделия — вагонку, блок-хаус, имитацию бревна или бруса и т.п. Дачные дома для сезонного проживания только летом и кратковременных наездов зимой, а также бани можно не утеплять. Для таких построек лучше выбирать толщину стен из бруса побольше, не менее 150 мм. Фундамент, нижняя обвязка и цокольное перекрытие дома из брусаДля дома или бани из бруса вполне достаточно и выгодно устраивать мелко заглубленный фундамент. В зависимости от грунтовых условий на площадке строительства и размеров здания применяют следующие конструкции мелко заглубленных и не заглубленных фундаментов: Для дома из бруса без подвала нецелесообразно устраивать фундамент, заглубленный на глубину промерзания. Такие фундаменты, в том числе на винтовых или буронабивных сваях с ростверком, дорогие и не всегда защищают дом от деформаций, вызванных морозным пучением грунта. Ширину ленты цоколя или ростверка под наружными стенами дома выбирают исходя из следующих соображений:
Таким образом, для несущих стен из бруса толщиной 150 мм. ширина ленты цоколя должна быть не менее 350 мм. (150 мм + 140 мм + 60 мм). Под самонесущими стенами, где на цоколь опирается только стена, ширину цоколя можно уменьшить до 300 мм. Менее 300 мм. ширину цоколя из железобетона или кладочных материалов делать не рекомендуется для обеспечения поперечной устойчивости ленточного фундамента. Деревянный дом будет долговечным, если нижние венцы сруба находятся выше снегового покрова в месте стройки. Например, высота снегового покрова в московском регионе 0, 6 м. Высота правильно устроенной отмостки 0,2 м. Тогда, безопасная высота цоколя для деревянного дома должна быть 0,8 м. над планировочной отметкой участка строительства. Ниже на рисунке показан вариант незаглубленного ленточного фундамента, совмещенного с цоколем, для одноэтажного дома с мансардой и со стенами из бруса. Два варианта устройства ленточного фундамента для одноэтажного дома из бруса: а — мелко заглубленный фундамент для несущей стены; б — не заглубленный фундамент для несущей стены; в — мелко заглубленный фундамент для самонесущей стены. 1 — лента фундамента; 2 — отверстие продуха; 3 — песчаная подушка; 4 — слой щебня верхний и нижний 5-10 см.; 5 — обратная засыпка; 6 — вертикальная отсыпка площадки строительства; 7 — вертикальная отсыпка откосов вокруг не заглубленного фундамента; 8 — гидроизоляция цоколя нижняя и верхняя.Ленточный монолитный фундамент — цоколь, показанный на рисунке, рассчитан для строительства дома на слабых заторфованных грунтах «бывшего болота», с высоким уровнем грунтовых вод. Фундаментную ленту из бетона марки В25 армируют в нижнем и верхнем уровнях тремя продольными прутками основной арматуры класса A-III, диаметром 12 мм. Величина защитного слоя бетона для арматуры в фундаментах — 50 мм. Для увеличения несущей способности грунта, снижения степени его пучинистости, а также для отвода поверхностных вод от дома, выполняется отсыпка грунта в границах фундамента, плюс снаружи не менее 1,5 метра, поз. 6 на рисунке. Отсыпку производят не пучинистым песчаным грунтом. Повышение уровня строительной площадки рекомендуется выполнять при любых типах грунтов на участке. На слабых грунтах «бывшего болота» или при высоком уровне грунтовых вод отсыпку для повышения уровня стройплощадки делают обязательно. Об этом, более подробно: «Вертикальная планировка участка при строительстве частного дома». Для грунтов с более высокой несущей способностью ширину подошвы фундамента можно уменьшить до 500 — 350 мм. Песчаную подушку, поз.3, укладывают слоями по 100 мм. на слой втрамбованного в естественный грунт промытого щебня поз.4. Каждый слой песка под подошвой фундамента тщательно трамбуют. На песчаную подушку под подошву фундамента снова укладывают и трамбуют слой щебня, поз.4. Уплотненный щебень проливают разогретым битумом, который после застывания создает гидроизоляционную пленку под подошвой фундамента. Битумная пленка препятствует уходу в песок цементного молочка при заливке фундамента, а в дальнейшем не пускает воду по капиллярам бетонной ленты фундамента. Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом промазывают за два раза разогретой битумной мастикой. Поверхность бетона перед нанесением мастики грунтуют. Более подробную информацию об устройстве различных конструкций мелко заглубленных фундаментов читайте по ссылкам, приведенным выше. Дом с ростверком на сваях с цокольным перекрытием дороже, сложнее в строительстве и эксплуатации, чем дом на мелко заглубленном или не заглубленном фундаменте с полами по грунту. Традиционно деревянный дом делают с цокольным перекрытием и холодным подполом — оставляют пространство между грунтом и полом нижнего этажа. Появление новых теплоизоляционных материалов позволяет построить деревянный дом без цокольного перекрытия с более дешевыми, теплыми и долговечными полами по грунту: Чтобы узнать, как сделать такой пол в доме из бруса, кликните по картинке
Нижняя обвязка стен из брусаБрусья нижней обвязки по контуру стен укладывают на ленту цоколя через слой гидроизоляции. Поверхность цоколя промазывают битумной мастикой, на которую укладывают слой гидроизола. Снаружи размеры нижней обвязки рекомендуется делать меньше габаритов фундамента на 50-70 мм. с каждой стороны. На наружный выступ фундамента опирают бруски обшивки, а стык между цоколем и обвязкой закрывают металлическим листом — отливом. К тому же, если стены сильно свисают с фундамента, то это выглядит некрасиво. Стык нижней обвязки и цоколя закрывают металлическим отливом. Листы отлива закрепляют на брусе обвязки саморезами. Обшивку стены выполняют поверх отлива.Брусья нижней обвязки и деревянные детали цокольного перекрытия рекомендуется прострогать и обработать защитным антисептиком. Биозащитный состав должен быть предназначен для обработки сырой древесины. Строганная и пропитанная древесина дольше не загнивает. Покрывать сырую древесину составами на основе масла или битума не следует. Глубина пропитки такими составами будет небольшой, а водонепроницаемая пленка на поверхности бруса законсервирует влагу внутри древесины. Биозащита эффективно действует только в течение первых нескольких лет после нанесения, защищая древесину в период её высыхания. Для защиты от влаги брусьев обвязки на длительный срок, рекомендуют под брусья, на гидроизоляцию цоколя, по всей длине укладывать прокладку из сухой антисептированной доски, обернутой рубероидом. Современные продвинутые строители делают такую прокладку между обвязкой и цоколем из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др.) толщиной 40 мм. Прокладка защищает брусья от влаги, которая может скапливаться на поверхности гидроизоляции цоколя в результате конденсации паров или замачивания. Изменяя толщину прокладки можно выравнивать в горизонт брусья обвязки. Брусья нижней обвязки соединяют между собой строительными скобами или накладками из оцинкованной стали. После сборки и проверки диагоналей (прямоугольности) рамы обвязки, её положение на ленте фундамента отмечают краской — наносят метки на брус и гидроизоляцию. Это необходимо для контроля положения рамы в процессе монтажа стен. Скреплять брусья обвязки с фундаментом не рекомендуется. Следует помнить, что в процессе высыхания размеры бруса уменьшаются, а размеры фундамента остаются постоянными. Можно установить временные крепления, которые фиксируют положение рамы обвязки на фундаменте только на период монтажа стен. Цокольное перекрытие дома из брусаДля устройства традиционного цокольного перекрытия чаще всего применяют конструктивную схему «балки — лаги». Балки из бруса или досок на ребро лучше укладывать на выступ цоколя. Такая конструкция перекрытия, когда балки слабо связаны с брусьями обвязки, обеспечивает лучшую сохранность и простоту замены деревянных деталей в цокольной части дома. Влага с балок не передается на брус обвязки, и наоборот. В случае необходимости балку перекрытия или брус обвязки можно будет сравнительно легко заменить. Сверху поперек балок закрепляют бруски — лаги. В промежутках между балками и между лагами укладывают утеплитель. На лаги укладывают плиты или доски черного пола. Такая конструкция перекрытия позволяет:
Конструкция цокольного перекрытия только на балках, без лаг, применяется при использовании в качестве чернового пола толстых досок — 40 мм. и более, и балок высотой 200 мм. Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см). Делают это с помощью прокладок, которые после крепления балок скобами или стальными накладками удаляют (см. рис., узел В). Конец балки должен опираться на цоколь на длине не менее 120 мм. Технология установки балок — несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости — применяют уровень. На балки укладывают временный технологический настил из досок. На цоколь концы балок укладывают также, как и брус обвязки, через слой гидроизоляции и выравнивающие прокладки. Перед устройством цокольного перекрытия, пространство под полом тщательно очищают от остатков древесины и другого мусора, который может загнивать. Поверхность земли под полом засыпают песчаным грунтом толщиной слоя 10 см. и утрамбовывают его. Поверх песчаной подготовки грунт в подполе по всей поверхности закрывают рулонной гидроизоляцией на основе битумных материалов с тщательной проклейкой стыков полотнищ. Гидроизоляцию заворачивают на стены цоколя и приклеивают к ним. На гидроизоляцию сверху рекомендуется насыпать защитный слой песка толщиной 10-15 см. Гидроизоляция в подполе снижает поступление в подпол влаги из грунта под домом. Сухой подпол — гарантия долговечности деревянных деталей цокольного перекрытия и брусьев нижней обвязки. Кроме того, слой гидроизоляции служит также защитой от проникновения в дом радиоактивного почвенного газа радона. Современным решением, обеспечивающим комфорт и экономию расходов на отопление, является устройство в деревянном доме сухого теплого пола без бетонной стяжки. Чтобы узнать, как сделать такой теплый пол без бетонной стяжки, кликните по картинке.
Двойная обвязка стен из брусаСуществует другой вариант устройства нижней обвязки брусового дома — двойная обвязка. Конструкция двойной обвязки хорошо показана в видеоклипе. Смысл устройства двойной обвязки состоит в том, чтобы балки перекрытия опирались на выступ нижнего бруса, без врезки в верхний брус обвязки. Придет время, и, как уже говорилось выше, такая независимая укладка балок позволит довольно легко заменить дефектные балки и брусья обвязки. Кроме того, увеличивается долговечность деревянных деталей обвязки. По строительным нормам концы балок должны опираться на нижний брус на длине не менее 100 мм. Поэтому нижний брус рекомендуется выбирать шириной не менее 200 мм. Двойную обвязку выгодно использовать в конструкциях, когда ширина цоколя (ростверка) не позволяет опереть на него балки перекрытия. В дачных брусовых домах на сваях или столбчатых фундаментах часто отдельного ростверка не делают. Нижний брус обвязки укладывают прямо на оголовки свай или столбики фундамента. В такой конструкции нижний брус двойной обвязки фактически служит ростверком. Балки перекрытия в этом случае часто врезают в верхний брус обвязки. Это более дешевый и менее долговечный вариант. Три способа соединения бруса в углах стенПри строительстве домов или бань наиболее популярны следующие три способа соединения брусьев в углах стен:
Соединение «в пол дерева» обычно используют в углах для скрепления брусьев нижней обвязки здания. Соединения перегородок из бруса с наружной стенойСоединение бруса внутренней стены — перегородки с венцом наружной стены вида паз — шип получается «теплым», так как не имеет сквозных стыков наружу. Такое соединение легко выполнить. «Теплое» соединение брусьев перегородки и наружной стены. 1- основной брус; 2 — брус добора; 3 — брус перегородкиВ каждом четвертом венце сруба брус перегородки скрепляют с брусом стены строительными скобами, или накладками из оцинкованной стали. Ниже на рисунке показан узел соединения в венце сразу трех брусьев — наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородки. Соединение бруса в венцах наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородкиСоединение брусьев в этом узле выполнено с помощью прямоугольных шпонок, которые вставляются в пазы в соединяемых деталях. В одном венце торец бруса наружной стены примыкает к торцу бруса эркера, а торец бруса перегородки — к брусу стены. В следующем венце торцы бруса наружной стены и эркера примыкают с разных сторон к брусу перегородки. Стальной перфорированный крепеж для брусаДеревянные детали дома из бруса традиционно соединяют и скрепляют между собой с помощью врезок, врубок, шипов, пазов различной конфигурации, а также стальных строительных скоб и гвоздей. В последние годы на строительном рынке появился стальной перфорированый крепеж, специально предназначенный для соединения деревянных деталей в строительстве. При разработке конструкций и размеров соединителей учитывались стандартные размеры деревянных деталей, которые массово применяются при строительстве, а также нагрузки, которые обычно выдерживают деревянные детали. Стальной перфорированный крепеж — опора деревянной балки.Например, выше в статье неоднократно подчеркивалась необходимость крепления балок перекрытия к брусьям обвязки без врубок, чтобы обеспечить простую замену балок перекрытия и не ослаблять обвязку. Применение металлических опор для крепления балок к брусьям обвязки позволяет легко решить эту задачу и в ряде случаев упростить конструкцию цокольной части дома. Опору балки делают из оцинкованной стали толщиной 2,5мм. с высокими показателями прочности. Металлическая часть опоры должна закрывать не менее 2/3 высоты балки.Размеры «зева» стальной опоры должны соответствовать ширине балки, а высоту опоры выбирают не менее 2/3 высоты балки. К деревянным деталям стальную опору прикручивают саморезами. Несущая способность балочного соединителя равна сумме несущих способностей шурупов, с помощью которых опора крепится к балке. Для того, чтобы использовать несущую способность соединителя в полной мере саморезы вкручивают в каждое отверстие стальной опоры. Если в этом нет необходимости, то в балку саморезы обязательно вкручивают в верхнее и нижнее и далее — в каждое второе отверстие. В брус обвязки саморезы вкручивают в каждое отверстие ряда, расположенного ближе к балке. Длину саморезов выбирают равной половине ширины балки. Диаметр саморезов должен быть чуть меньше размера отверстий в стальной опоре. Вместо саморезов можно использовать «ершеные» гвозди. Обычные гвозди с гладкой поверхностью применять нельзя. Зазор между торцом балки и брусом обвязки допускается не более 3 мм. Использовать перфорированный стальной крепеж можно и в других конструкциях брусового дома. Например, строительные скобы удобно заменить на крепежные пластины или уголки. Выпускается большое разнообразие стальных перфорированных крепежных элементов для самых разных узлов деревянных конструкций. Восхищаться искусством наших предков, которые строили без единого гвоздя, конечно можно. Но брать с них пример и пытаться это повторить сейчас вряд ли имеет смысл. Современные технологии позволяют многое сделать быстрее, прочнее, и дешевле. Например, соединять балку, брус по длине удобно с помощью такого соединителя гербера. Типичным применением соединителя балки гербера является соединение и сращивание балок, прогонов, стропил не на опоре, а в пролете, при отсутствии изгибающих и крутящих моментов в узле сочлeнения. Соединители должны быть расположены от опоры на расстоянии в 1/7 длины пролета L . Расчеты показывают, что на этом расстоянии от опоры на балку, прогон или стропило будут действовать минимальные изгибающие и крутящие моменты. Всегда используйте пару соединителей на каждое соединение. Высота соединителя должна быть равна высоте балки. Соединители гербера изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2мм. Еще статьи на эту тему:Еще статьи на эту темуdomekonom.su Все о деревянных домах - Справочникплюс ссылки к статьям раскрывающим тему внизу этой страницы Когда мы говорим о загородном доме, он почему-то представляется нам деревянным. На кирпичный сразу же приклеивается ярлык особняка, то есть обособленного (отличного от других) в данном ландшафте здания. Деревянный дом ― это перекличка времён, это корни, уходящие в прошлое, это традиция, наконец. Даже имея возможность строить дома из камня, предки рубили их из дерева. Значит, на это были свои веские причины: Экология и собственное здоровье ― вот те точки, от которых теперь получают путёвку в жизнь все людские желания и начинания. Это можно есть, а это ― нет; это можно надеть, а в этом не дышит тело; фитнес женщине хорошо, а штанга ― не очень... Вот и в сочетаниях человек и дерево, и человек и камень предпочтение отдаётся дереву. В деревянном доме человеку легче дышится, лучше спится, при пробуждении ― ясная голова. На то есть несколько причин: дерево не выделяет вредных веществ, наоборот, многие летучие соединения, выделяемые древесиной, полезны человеку; дерево само "дышит", то есть происходит постоянная замена выдыхаемого человеком воздуха на чистый загородный воздух.Не менее важны при выборе материала постройки и экономические факторы. Уже на стадии заливки фундамента становится понятным, что под лёгкий деревянный дом надо гораздо меньше бетона, чем под кирпичный. Далее, если в деревянном доме для теплоизоляции хватает стен толщиной 15-30 см (в зависимости от древесного материала), то в кирпичном доме для такого же уровня теплоизоляции нужна стена толщиной минимум в 51 см. Взяв в руки калькулятор, нетрудно посчитать, во сколько раз дороже обойдутся кирпичные стены. Да и сроки, и трудовые затраты на возведение деревянных стен будут значительно меньше. Немаловажную роль играет и сезонность строительства: зимой кирпичную стройку придётся законсервировать, для технологии постройки деревянного дома морозы и холод не принципиальны, разве только, что строители будут чаще бегать в бытовку на перекур. Уже построенный кирпичный дом зимой надо регулярно протапливать, так как кирпич, насыщенный осенью капиллярной влагой, при минусовой температуре начинает разрушаться, деревянному же это не грозит.
Классификация деревянных домов по виду материалаКазалось бы, какая классификация? Ведь дерево ― оно и в Африке дерево. Но и дерево можно применить при возведении дома в разных ипостасях:
У каждого из этих видов разная степень обработки дерева, и потому несколько разнятся технологии строительства. Поэтому и стоимость у них разная, так что без подсчётов и обязательного составления сметы не обойтись никак.
Дома из простого кругляка
Дом из оцилиндрованного бревна
Дома из бруса
Дома из клееного бруса
Другие достоинства домов из клееного бруса перед иными деревянными домами:
Правда, следует отметить, что хотя цены на этот стройматериал и приемлемы, но самые высокие из всех деревянных.
Дома из лафета
Так как для приготовления бруса берётся бревно большого диаметра, дом смотрится очень основательно. Венцы сруба выходят высокими, поэтому венцов нужно меньше. Здесь ещё один плюс домов из лафета: меньше швов между венцами ― меньше мостиков холода.
Каркасно-щитовые дома
Из какого леса ставить дом?В принципе, это определяется традициями и наличием того или иного леса вблизи постройки, Правда, в последнее время благодаря логистике и наличию денег, к примеру, сосновый сруб можно поставить и в пустыне. Но предпочтение всё-таки отдаётся хвойным породам деревьев. Большая заслуга в этом смолы, дело в том что она сама по себе является природным антисептиком. Дома из сосны имеют красивый светлый оттенок, кроме этого практически не растрескиваются, когда высыхают. Нередко дома ставятся и из ели, затрудняют возведение елового дома сучки: при мягкой древесине твёрдые сучки не позволяют нормально обработать бревно. Лиственница на треть прочнее сосны и ели, не поддаётся гниению и не боится жучка. Ведь недаром и теперь ещё некоторые дома в Венеции стоят на сваях из сибирской лиственницы. Но древесина у неё очень твёрдая, её трудно обрабатывать, поэтому для строительства домов лиственница используется реже сосны и ели. Используются в строительстве домов и лиственные породы. Он очень прочен, не гниёт, но даёт значительные продольные трещины при высыхании. Дом из дуба будет очень дорогим, но вот, где нужна влагостойкость и прочность, его используют (к примеру, в качестве нижних венцов дома). Липа легко обрабатывается. Благодаря большой теплоёмкости и приятному запаху древесины, её часто используют при постройке бань. Её древесину не трогают грызуны, поэтому из липы строят амбары. Ранее строили дома, бани и колодезные срубы и из осины. Она почти не трескается, при высыхании становится очень твёрдой. Древесина осины может долго сохраняться в воде. Еще статьи о строительстве деревянных домов: www.megastroika.biz Как утеплить жилой деревянный дом своими руками — Как сделать своими руками?Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+  Пачка утеплителяЖелание построить загородный деревянный дом вполне исполнимо. Тем более, фирмы торгующие деревянными домами убеждают, что они предлагают зимние варианты. И вот дом построен. В нем очень комфортно в летний период и довольно прохладно зимой. Конечно задействовав все отопительные приборы можно поддерживать комфортную температуру в течении всех суток в отопительный период, но резко возрастают с каждым годом расходы на энергетические ресурсы. Поэтому возникает потребность в модернизации своего жилища. Главным недостатком деревянного дома построенного из предлагаемого пиломатериала является то, что в нем холодно в следствии недостаточного теплосопротивления стен. Конечно если бы можно было делать из деревянного бруса шириной 40 см это решило проблему сохранения тепла в доме, но, к сожалению, брус не пилят из баобабов, а клееный такого  Утеплитель из экструзированного полистироларазмера буде очень дорогим.Поэтому решить эту проблему можно только утеплителями. Но решать её нужно вдумчиво и грамотно, поскольку, например, технология утепления деревянного дома с использованием минеральных утеплителей (стекловата или базальтовая вата) предусматривает обязательное использование пароизоляционных пленок для защиты утеплителя от увлажнения. Вся влага остается внутри помещения и эффект деревянного дома заменяется эффектом парника. Поэтому основное требование при утеплении деревянного дома — обеспечить баланс паропроницаемости деревянной стены дома, слоя утеплителя и слоя внешней отделки. Деревянный дом дышит и этим обеспечивает в нем комфортные условия проживания, поэтому проводя утепление дома надо постараться не лишить его этой возможности. При неправильном утеплении могут быть печальные последствия — дом может сгнить. Поэтому утепление должно проводиться комплексно и с учетом особенностей утепляемых конструкций дома к которым относятся:
Стены дома Для утепления стен используют различные теплоизоляционные материалы, которые располагают с наружной или внутренней стороны стены дома. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Наружное утепление обеспечивает обеспечивает более комфортные условия для деревянного бруса, отодвигая зону отрицательной температуры в сторону теплоизоляционного слоя. Но процесс наружного утепления трудоемкий и достаточно сложный. Процесс внутреннего утепления более удобен в работе, но съедает полезную площадь в доме и оставляет деревянный брус в зоне промерзания. Для обеспечения энергоэффективности деревянного дома необходимо навесить от 10 до 15 см теплоизоляционных материалов. Взвесив все достоинства и недостатки принял решение утеплять дом,как внутри,так и снаружи. Причем 5 см утеплителя внутри и 10 см снаружи. Для наружного и внутреннего утепления используется система утепления с вентилируемой воздушной прослойкой. Цоколь  ПеноплексПоскольку земельный участок, где строился дом, имеет высокий уровень грунтовых вод пришлось строить цокольный этаж высотой более 2 метров. Толщина стен выше грунта составляет 20 см. Поэтому, чтобы уменьшит аккумулятор холода под домом пришлось утеплять и его. Для утепления применил пластины утеплителя из экструзированного полистерола (пеноплекса), поскольку он в отличии от пенополистерола не поддерживает горение, легок в применении и обработке. Перекрытия и пол Несущие балки этих конструкций опираются на внешние стены, и поэтому в этом конструктивном узле стена значительно тоньше, чем основная. Конечно по правилам эти узлы утепляются на этапе строительства, но не помешает утеплять стык с внешней стороны. Пол первого этажа основной поставшик холода в дом и нуждается в особом внимании, ведь от земли в любом случае тянет холодом. Утеплять пол лучше снизу, чем терять строительную высоту в жилом помещении. Кроме того не помешает утеплить пол цокольного этажа, застелив его пенополистеролом и покрыв сверху стяжкой. Окна Большие площади окон требуют современное остекление с использованием вакуумных стеклопакетов с хорошими уплотнителями. Повысить теплозащиту традиционных окон можно, используя дополнительный переплет в оконном проеме или теплозащитный экран из прозрачного пластика или пленки. Двери Для уменьшения теплопотерь через входные двери необходимо сделать тамбур, который исключает прямой ток холодного воздуха в жилые помещения. Крыша Поскольку теплый воздух всегда стремится вверх, то только нормально утепленная крыша может сократить выход тепла на обогрев бороды Деда Мороза. Для этого на чердаке должен быть смонтирован многослойный пирог из пароизоляции, утеплителя толщиной не менее 20 см и гидромзоляции. Отопление Для создания эффективной системы отопления в доме обязательно должна быть печь. Под окнами должны быть установлены электрические нагреватели (у меня стоят Nobo) с терморегуляторами. Для того чтобы они меньше грели стену за ними на стене необходимо установить теплоотражающие экраны. Я их сделал из пенофола. Ну вот поделился опытом в надежде помочь кому нибудь решить проблемы утепления своего деревянного дома или выдвинуть новые идей с использованием новых материалов и подходов
Есть еще, что почитатьxn--80aaahigxablbgird0a1biet2a4q.xn--p1ai Особенности строительства деревянных домовДеревянный дом Большинство людей, в настоящее время стремится сменить шумный мегаполис с быстрым ритмом жизни и плохой экологией на дом за городом. Для этого можно приобрести уже готовое строение или реализовать свой творческий потенциал, построив дом собственными силами. В статье рассмотрен именно последний вариант. Строительство дома – это тяжелый труд, в награду за который человек воплощённую в реальность мечту. Начав строительство с «чистого листа» человек получает возможность самостоятельно разработать проект планировки, определить, где и какая комната должна быть расположена, какое количество квадратных метров должно быть отведено на тот или иной объект, этажность строения, расположение гаража, дизайн придомовой территории и многое другое. Поэтапное строительство каркаса дома с кровлей. С развитием техники и технологий на рынке представлен огромный выбор строительных материалов, но неизменным и достаточно популярным является дерево. Именно этот стройматериал позволяет долгое время сохранять тепло, является прочным, обладает приятным ароматом, безопасен для здоровья человека с экологической точки зрения, а также имеет притягательный цвет, фактуру и рисунок. Кроме того, деревянный дом возможно построить за сравнительно короткий промежуток времени. Итак, решение о строительстве принято, выбран материал – дерево. Что дальше? А дальше очень важно определиться с тем, для каких целей будет возводиться дом. Он может стать уютным местом отдыха в весеннее и летнее время, а может стать местом постоянного проживания большой и крепкой семьи. В первом случае, строительство не потребует сильно больших капиталовложений, а вот второй вариант весьма дорогостоящ. Следует также принять во внимание и стоимость земельного участка, на котором планируется строительство, ведь его цена зависит от целого ряда факторов: близости водоёма, центральных коммуникаций, развитости инфраструктуры рядом с ним, наличие охраны и так далее. Деревянные дома могут строиться как по типовым, так и по индивидуальным проектам. Естественно, лучшим вариантом считается индивидуальное строительство, поскольку именно в этом случае предоставляется возможность учесть особенности, которые характерны для участка строительства, климатические условия района и многие другие. Существенными недостатком домов, изготовленных из дерева, являются их пожароопасность, подверженность воздействию биологических и атмосферных факторов. Однако современные технологи позволяют значительно улучшить характеристики данного материала и увеличить срок его службы. Существует следующая классификация деревянных домов зависимости от их конструктивных особенностей: Каркасные дома Каркасные домаКаркас данного типа домов составлен из бруса, который обшивается любым облицовочным материалом: сайдингом, вагонкой и прочими, внутри прокладывается утеплитель. Каркасные дома доступны по цене и достаточно тёплые, однако срок их службы меньше, чем у более дорогих типов деревянных строений. Дом из оцилиндрованного бревна Дома, построенные с использованием оцилиндрованного бревнаЭтот тип деревянных домов отличается длительным сроком эксплуатации и экологичностью. В большей степени производство такого дома осуществляется в промышленных условиях, а непосредственная сборка элементов в единое целое — на участке строительства. Брусчатые дома Брусчатые домаСамым дорогим типом строительства из дерева является строительство из клееного бруса. Эти дома имеют все положительные стороны строений, возведённых из дерева, а также отличаются достаточно большим сроком эксплуатации. Клееный брус хорош тем, что дома, изготовленные из этого материала, практически не оседают, поскольку в нём минимально содержание влаги. Дом, изготовленный ручной рубкой Дом, изготовленный ручной рубкойЭтот тип строительства самый дешёвый и широко распространённый на территории нашей страны. Они хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях. Строительство из любого материала имеет свои специфические особенности и дерево – не исключение. При строительстве деревянного дома необходимо знать и учитывать следующее: качество древесины и ее влажность, а также порода дерева и возможность усадки сруба. О каждой из особенностей подробнее. Убедиться в том, что материал качественный не сложно. Хорошая древесина не имеет изгибы, плесень или гниль. Также не должно быть большой разницы в диаметре по всей длине бревна. Необходимо убедиться в том, что в бревне нет внутренней гнили. Для этого достаточно приложить ухо к одному краю бревна и стукнуть молотком по другому, звук при этом должен быть глухим.
Именно с учетом специфики материала оконные и дверные проёмы, детали крыши и лестницы создаются таким образом, чтобы эти элементы не препятствовали свободной усадке стен. Так в торцах оконных и дверных проёмов специально пропиливают штробы, туда помещается брусок и в распор устанавливается коробка. Кроме того, оставляют зазор между оконной или дверной коробкой и верхним бревном. Причем расстояние между коробкой и верхним бревном на первом этаже должен быть несколько больше, чем на втором, поскольку именно первый этаж подвергается большему давлению, а значит и характеризуется большей степенью усадки сруба. В пустое пространство помещают упругий материал, который не будет препятствовать происходящим изменениям. Даже если проектом предусмотрено наличие в доме деревянных колон, они должны быть обеспечены специализированными винтовыми домкратами, для того чтобы появилась возможность регулировать их высоту, в зависимости от усадки стен. Тоже касается дымохода. В том случае, если какое-либо правило не соблюдено, возникает вероятность появления неприятных последствий. Получится ситуация, в которой вся тяжесть дома окажется на оконной раме или дымоходе, естественно предположить, что эти элементы не выдержат подобной нагрузки и попросту разрушатся, брёвна подвергнутся деформации, а в стенах возникнут щели. На основании вышесказанного можно сделать закономерный вывод о том, что к строительному материалу, из которого будет возводиться жилое здание, предъявляются очень высокие требования. Поэтому к его выбору необходимо подойти со всей ответственностью. Дерево обязательно должно быть крепким и проверенным. Лучшей древесиной для строительства считается сосна, пихта или берёза, поскольку они максимально эффективно приспосабливаются к изменениям климатических условий. Соблюдение этих несложных правил и учёт особенностей, характерных для строительства деревянных домов станет основой для возведения крепкого и надёжного семейного гнёздышка, который будет радовать своих хозяев долгие и долгие годы. www.13min.ru Жилой дом (деревянный), Томская область, г. Томск, ул. Шишкова, 14XIX в. Томская область, г. Томск, ул. Шишкова, 14 Описание предмета охраны1. Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании исторической усадебной застройки ул. Шишкова (бывшей ул. Акимовской) конца XIX - начала XX вв. Здание расположено по красной линии улицы Шишкова и находится в ряду стилистически однородной с ним застройки. 2. Объемно-пространственная композиция здания на дату постройки 1917 г. Единый, компактный двухэтажный объем с мезонином и 2-х этажным прирубом со стороны северного фасада, обращенный своим главным (южным) фасадом на ул. Шишкова. Форма плана - прямоугольная, вытянутая с юга на север. 3. Конфигурация крыши, (вальмовая, над пристройкой - односкатная), ее конструкция (стропильная система из бревен с дощатой обрешеткой), характер и материал кровельного покрытия (металл), высотные отметки по коньку и карнизу крыши здания, мезонина и прируба. Слуховые окна на кровле здания, их местоположение, форма, количество и декоративное оформление. Сохранившиеся печные трубы и восстановленные водосточные трубы, их местоположение, форма, размер и декоративное оформление. 4. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на 1917 г., включая: - фронтальную композицию фасадов здания с ритмичным расположением оконных проемов на главном (южном) фасаде - в шесть осей окон, на восточном - в восемь осей окон, на западном - в семь осей окон. Динамичную пластику северного фасада здания в две оси окон и ассиметрично расположенным выступающим 2-х этажным объемом бревенчатого прируба, а также мезонином в три оси окон с треугольным фронтоном, расположенным по оси симметрии фасада; - оконные проемы вытянутой прямоугольной формы с лучковым завершением, их местоположение, размеры и форма, в том числе небольшие квадратные оконные проемы мезонина, расположенные на северном фасаде; - декоративное оформление фасадов здания, включая: деревянные наличники окон 1 и 2-го этажей с полуциркульной формой завершения, оформлением вертикальных элементов объемной накладной резьбой в виде фигурных полуколонок и богато декорированные накладной резьбой растительного орнамента. Двухъярусный карниз кровли, декорированный накладной и пропильной резьбой растительного орнамента. Ажурные из пропильной резьбы фигурные деревянные кронштейны, поддерживающие значительный вынос карниза с парным расположением в угловых частях здания и накладные декоративные элементы, фиксирующие места пересечения венцов сруба; - местоположение, размеры и декоративное оформление (восстановленного по аналогам) бревенчатого прируба северного фасада, с двумя входами: на уровень первого этажа со стороны северного фасада, на уровень второго этажа - со стороны восточного фасада; - деревянные ворота, оформляющие въезд на территорию объекта со стороны южного фасада, их трехчастная композиция, включающая центральный проездной проем, фланкируемый с двух сторон небольшими калитками на четырёх массивных столбах. Декоративное оформление столбов трехчастным членением с обрамлением каждой из частей профильными рамками, верхней и нижней части столбов - прямоугольными филенками, а центральной части - крупным декоративным накладным элементом в виде многоярусного вазона, выполненного в технике объемной резьбы. Заполнение верхней части ворот (между столбами) лекальной формы с накладными элементами в виде филенок, повторяющих форму заполнения с круглыми сквозными отверстиями над центральной частью. Лучковой формы проемы ворот и калиток с заполнением в виде филенчатых полотен, включая сохранившуюся систему крепления на кованных металлических подставах и скобяную фурнитуру в виде колец. 5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на период 1917 г., включая: кирпичную кладку цокольной части здания и бревенчатые стены 2-х этажей здания, рубленные в «лапу», без обшивки. Декоративные элементы фасада с покрашенной поверхностью: наличники, карнизная часть фасадов с фризом, кронштейны. 6. Колористическое решение фасадов здания на период его постройки 1917 г. 7. Столярные оконные заполнения на период постройки здания 1917 г., включая их габариты, материал (дерево), характер оформления, рисунок переплета оконных рам, подоконники, скобяную фурнитуру. Все типы сохранившихся дверных заполнений, включая: их габариты, материал (дерево), характер оформления, форму и рисунок оформления дверных полотен. 8. Деревянная лестница внутренняя на период постройки здания 1917 г., её размеры, местоположение, материал (дерево), конструкция, конфигурация, профиль ступеней, материал и рисунок ограждения. 9. Сохранившаяся пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на период постройки здания 1917 г., включая первоначальные габариты дверных проемов всех помещений здания. Планировочная структура здания, имеющая коридорную систему с расположением коридора в цетральной части здания и расположением помещений по периметру, в том числе помещения мезонина, занимающие небольшую часть чердачного пространства со стороны северного фасада здания. Обеспечение каждого этажа (кроме мезонина) изолированным входом с улицы. 10. Конструкция и материал стен, перекрытий, фундаментов на период постройки здания 1917 г., включая: бутовые фундаменты на известково-песчаном растворе, кирпичные стены цоколя, бревенчатые капитальные стены, рубленные в «лапу», плоские междуэтажные и чердачное перекрытия по деревянным балкам. 11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на период постройки здания 1917 г. 12. Сохранившиеся печи, их местоположение, форма, размеры и декоративное оформление. Местоположение, материал и форма задвижек, поддувала и печной дверцы, их декоративное оформление. 13. Исторически ценное функциональное назначение - усадебный жилой дом. kartarf.ru Проектирование деревянного жилого домаВведение Современный дом – сложное и дорогостоящее сооружение. Чтобы построить его, надо наряду с материальными возможностями и резервом свободного времени иметь чёткое представление о том, что строить и как строить. Издавна считалось, что дом, построенный собственными силами, приносит больше удовлетворения и радости, чем дом, построенный чужими руками. Прежде чем строить дом своими силами, надо получить разрешение, пометить участок под строительство, иметь проект дома, подумать над организацией площадей и размещением строительных материалов. Нужно также рационально распределить строительные работы, а различные материалы и изделия разместить на площадке таким образом, чтобы к ним можно было легко подойти и доставить их к месту строительства кротчайшим путём. Необходимо составить план участка, на котором указать, где будут вырыты ямы для гашения извести, котлован, обозначить их глубину и расчётную кубатуру. Определить, откуда брать воду, как проложить канализацию, газопровод, сделать ввод электроэнергии. Жилой дом можно построить в течение 2–3 месяцев. В целях повышения эффективности вложений следует предусматривать поэтапное строительство, учитывая также прирост семьи. Хорошо продуманный график работы избавит от многих забот и сэкономит трудозатраты. Планировка дома При выборе формы дома хорошо как можно больше упростить его геометрию. Объясняется это тем, что наибольшие теплопотери происходят через стены, поэтому площадь их должна быть наименьшей. При планировке помещений надо принимать во внимание, что для естественного освещения комнат целесообразно делать их вытянутыми внутрь дома. Наиболее благоприятно соотношение размеров комнаты от 1.5–1 до 1.5–1, т.е. один размер комнат не должен превышать другой более чем в 1.5 раза. Допускается планировка комнат с соотношением сторон от 1.75:1 до 2:1, заглублённая внутрь или вытянутая в дом наружных стен с окнами. Дома имеющие в плане форму прямоугольника, не рекомендуется делать большой протяжённости. Кроме увеличения площади наружных стен, через которые теряется тепло, по сторонам вытянутого дома при ветре будет большой перепад давления, приводящий к успешной инфильтрации холодного воздуха через стены и окна. При этом требуется более интенсивное отопление комнат для поддержания в них теплового комфорта. Размеры, фасад и план мансардного этажа приведены в приложении 1. Осушение участка Начинать осушение следует с нивелировки участка по высотам рельефа и определения уровня грунтовых вод. Основное условие эффективного осушения участка – наличие глубокого уличного кювета с гарантированным водосбросом в сторону уклона рельефа, но даже и на равнине такой кувейт снимает подпор грунтовых вод и заметно снимает их уровень на примыкающей территории. Участки с чётко выраженным уклоном в сторону улицы или в противоположном направлении проще поддаются осушению. В таких случаях роют водосточные канавы, обеспечивающие задержание потока талых или ливневых вод, и направляют их в необходимую сторону. При уклоне к улице перед отмосткой дома роют поперечную канаву для задержания водостока от сада и огорода. При уклоне участка в противоположном от улицы сторону, поперечную канаву делают вдоль фасадной стороны забора, и продольную до огорода. В том случае грядки надо обязательно разбивать поперёк направления уклона с тем, чтобы не вымывались питательные вещества из почвы (приложение 2). Следует учитывать, что водосточные канавы могут защищать почву от переувлажнения только при таянии снега и интенсивном выпадении различных осадков. Строительные материалы Материалы должны быть прочными и долговечными, но при этом легко поддаваться обработке, быть дешёвыми и экологически чистыми, потреблять мало энергии при производстве и монтаже. Песок может быть речным, озёрным, горным, овражным его применяют как заполнитель для приготовления растворов и бетонов, а также для устройства оснований под некоторые виды фундаментов, для выравнивания поверхностей при устройстве подвалов и плавающих полов. Древесина – ценное сырьё для производства строительных материалов. В строительстве используются брёвна, жерди, пиломатериалы, клееные изделия, а также стружка, опилки и другие отходы деревообработки. Пиломатериалы – пластины, бруски, доски и т.д. Доски могут быть необрезными, полуобрезными, обрезными, нестроганными и строганными, шпунтованными, в четверть и т.п., толщина их может быть 13…100 мм. Фанера клееная состоит из нескольких слоёв шпона, изготовляется листами разных размеров толщиной 1…12 мм. По качеству делятся на 3 сорта. Опилки, древесная стружка, растительная сечка, сухой мох – ценный заполнитель для тёплого бетона, используемого для наружных стен и перекрытий. Глина – пластичная осадочная горная порода, состоящая в основном из глинистых материалов. Глину используют для изготовления сырцевого и керамического (обожжённого) кирпичей. Фундамент Фундамент – подземная часть здания, передающая давление от массы стен на основание, т.е. на грунт. В малоэтажном сельском строительстве используют в основном два вида: стальные ленточные и столбчатые. Ленточные фундаменты целесообразно устраивать при неглубоком заложении фундаментов, в зданиях с тяжёлыми стенами. В пучащихся грунтах в целях экономии средств, траншею заполняют песком, гравием, щебнем слоем по 15–20 см, хорошо трамбуют и обильно поливают водой. Высота подушки не более половины высоты фундамента. Толщина фундамента принимается в зависимости от толщины стены, но не менее 350 мм. Для уменьшения давления на грунт подошву фундамента уширяют в виде одного-двух уступов. Высота уступов 300–400 мм, ширина 150–250 мм. Обрез ленточного фундамента устраивают выше поверхности земли. В малоэтажном строительстве обычно применяют бутовые, кирпичные, бутобетонные, бетонные, монолитные и сборные фундаменты. В бутобетонных фундаментах заполнителями служат камни, щебень, кирпич-коловняк, кирпичный бой и т.д. Если стенки фундамента вертикальны, а глубина заложения не более 1 м, то траншеи сначала уплотняют, поливают слой раствора бетона мучёной марки толщиной 5 см, затем кладут заполнитель слоем по 15–25 см. Каждый слой заливают жидким раствором бетона и трамбуют тяжёлыми тромбовками. Если толщина заполнения более 1 м или ширина котлована превышает размеры подушки фундамента, устраивают опалубку из деревянных щитов, которые снимают не ранее чем через две недели после возведения фундамента. Устройство фундамента показано в приложении 4. Для защиты стен дома от проникновения из фундамента грунтовой влаги на высоте 100–150 мм и выше уровня земли устраивают горизонтальную гидроизоляцию. Верхний образ фундамента выравнивают цементным раствором. После его высыхания на битумной настилке наклеивают два слоя рубероида. В домах с подвалом устраивают дополнительную горизонтальную гидроизоляцию на уровне пола подвала. Стена подвальных и полуподвальных помещений должна иметь вертикальную гидроизоляцию, которую выполняют двумя способами: Первый способ – забивка за стены подвала мягкой глины, утрамбованной слоями толщиной 200–250 мм. Ширина слоя 200–500 мм. Второй способ – поверхность стен подвала снаружи выравнивают раствором, затем покрывают горячей мастикой. Цоком – верхняя подземная часть фундамента высотой не менее 450 мм. Его выполняют из прочных морозостойких материалов и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3. Рубленые стены Стены из бруса возводят с меньшими затратами труда, чем стены из брёвен. В отличии от бревна их сразу собирают на фундамент. Если уклон дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над уклоном на 3–4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные либо на коренных шипах, либо на шпонках (приложение 3). Чтобы предотвратить горизонтальные сдвиги, брусья соединяют между собой вертикальными нагелями диаметром около 30 мм и высотой 200–250 мм. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса, на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса, на 2–4 см больше, чем длина нагеля. По сравнению с бревенчатыми стенами брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных осадков. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней границе снимают фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской. Самой эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных осадков является их обшивка досками или обшивка кирпичом. Это не только защищает брусчатые стены от наружной влаги и уменьшает продуваемость, но делает их более тёплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими. Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной оставляют вентиляционный зазор шириной 4–6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома зазор можно расширить и заполнить минеральной ватой или пенопластом (сверху и снизу обшивки утеплитель должен быть оставлен открытым). Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной по вертикальным брускам, что позволит легче укладывать утеплитель и создаст более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства. Кирпичную облицовку также устанавливают от стены на расстоянии 5–6 см, причём для вентиляции внутреннего пространства вверху и внизу кирпичной стены оставляют продухи. Брусчатые и бревенчатые стены обшивают и облицовывают после их полной усадки, т.е. примерно через один-полтора года после возведения. Для опоры кирпичной облицовки необходим уширенный цоколь. Перекрытия Перекрытия бывают междуэтажными, чердачными, подвальными. Деревянные перекрытия. В деревянном перекрытии между балками устраивают заполнение, образующее потолок нижнего этажа, обычно в виде щитового наката и слоя звукоизолятора сверху. Доски пола укладывают по лагам, опирающимся на балки, или непосредственно по балкам. mirznanii.com |
|||||||||||
Экономия при строительстве такого дома будет наибольшая, но только если строить его будет сам хозяин и его родня. Это потому, что сделать сруб из необработанного бревна ― процесс трудоёмкий и непростой. Далее, при уже готовом срубе нельзя начинать отделочных работ, так как дом будет давать усадку. По этой же причине придётся постоянно его подконопачивать. Для того, чтобы такой дом выглядел более эстетично, его обычно обшивают, если не сайдингом, то ещё и красят.
Бревно подбирается из хвойных пород. В наших широтах это ель или сосна. Древесина из них качественная и относительно недорогая. Для оцилиндровки брёвна пропускаются через станки с фрезами, при выходе из которых все брёвна имеют одинаковый диаметр (200-280 мм). Величина диаметра зависит от проекта дома: для лёгкого домика поменьше, для дома большой площадью или коттеджа ― больше. В каждом бревне для облегчения и упрощения сборки выбирается лунообразный паз. Оцилиндрованное бревно обычно не подвергается камерной сушке, на нём возможно появление трещин. Для утепления стыков венцы ложатся один на другой через джутовое полотно или паклю. Уплотнитель должен свисать с обеих сторон бревна, после возведения стен его забивают между брёвнами (первичная конопатка). Через год-полтора, то есть после усадки, производят вторичную конопатку. Стена из одинаковых оцилиндрованных брёвен выглядит эстетично, никакой обшивки не требуется. Для предохранения брёвен от грибка или пожара они пропитываются антисептиками и антипиренами, и лишь потом лес поставляется к месту строительства (пропитывать брёвна готового дома антисептиком не помешает каждые 5-7 лет).
Такие дома ставятся чаще остальных деревянных, так как они сравнительно дешевы, и брус позволяет создать любой архитектурный шедевр. Поэтому стоит на его создание обратить больше внимания. Для строительства домов используется как обычный, так и профилированный брус. Основное их отличие в том, что профилированный брус простругивается с внешней и внутренней стороны, почти шлифуется, причём в верхней части с наружной стороны стружка снимается больше, то есть брус приобретает вид трапеции (но это практически не заметно). Благодаря такой геометрии дождь не попадает в уплотнитель между верхним и нижним брусьями. Дом из обычного бруса обшивается, дом из профилированного бруса можно оставить без отделки, как внешней, так и внутренней. Хотя часто дом начинают собирать из бруса естественной влажности (он дешевле сухого), всё-таки желательно его сушить. Тогда в стене он практически не деформируется, и на нём образуется намного меньше трещин. Да и не стоит забывать об усадке: стена высотой 2,5 м из бруса естественной влажности даёт в течение года усадку в 4 см. Чтобы при усадке и естественной сушке брус не скручивало, устанавливаются нагели (берёзовые или дубовые) ― это стержни, проходящие не менее, чем через три бруса. Для нагелей брусья просверливаются (диаметр 3-4 см). Иногда нагели бывают металлическими, желательно из трубы, так как на нагеле из арматуры возможно зависание бруса. Естественно, надо помнить, что окна и двери надо вставлять в стену через обсадные коробки, чтобы не заклинивало. В качестве уплотнителя используется пенька, пакля, мох, войлок. Лучше остальных ведёт себя уплотнитель из льноджутового полотна. Во-первых, его можно равномерно разложить, во-вторых, выделяемый им под давлением вышележащих венцов природный полимер лингин, не пропускающий влагу. Ошибкой будет использовать монтажную пену, как уплотнитель. Уже через год она начнёт потихоньку крошиться. Стекловата, особенно в нижних венцах, сжимается так, что без воздуха превращается в мостик холода, а ведь от уплотнителя ждут обратного эффекта.
Этот материал прочнее всех остальных строительных материалов из древесины более чем в полтора раза. Это обусловлено технологией его изготовления: заготовки (ламели) просушиваются; соединяют их горячим склеиванием и прессованием, причём соседние ламели направляют в противоположные стороны; изготовки подгоняются под нужный профиль и размеры; на них наносится специальная защита. Такой брус даёт усадку всего в 1-2%.
Бревно сушить трудно, а вот норвежский лафет, или полубрус, легко. Лафет ― это бревно, которое ровно и гладко стесано с противоположных сторон. Был лафет известен ещё древним викингам, откуда и пошло название. Был лафет придуман, чтобы удешевить дом из толстого бревна (отходов не было, боковой горбыль шёл на кровлю). Ещё такой материал называется двухкантовым брусом. Как производится лафет? Сначала удаляются горбыли с боков, потом обдирается кора с остальной части бревна. Затем ручным способом остругивается абсолютно весь брус. Далее на одной из округлых сторон выбирается паз, а по торцам ― "норвежская чаша" для соединения.
Главные достоинства таких домов: экономичность и экологичность, теплоизоляция и быстровозводимость. К примеру, земляные работы и довольно лёгкий фундамент (всё-таки конструкция каркасно-щитового домика не тяжела, но это уже четверть стоимости дома). Деревянный каркас ставится на фундамент, обшивается снаружи, к этой обшивке ставится теплоизолятор, и каркас обшивается изнутри. Одновременно на каркас устанавливаются стропила, и возводится кровля. Можно сказать, что это единственный тип дома, где можно ставить сначала крышу, а потом стены. Обшивку лучше всего делать вагонкой или плитой, потом снаружи можно ещё обшить сайдингом, или же покрыть стены штукатуркой и побелить или покрасить. Толщина стены зависит от использования дома: если это сезонный дачный домик, то до 70 мм, если дом для постоянного проживания, то до 170 мм, чтобы зимой не греть напрасно улицу. Утеплителем теперь выбираются базальтовая вата или пенополистирол. Кроме теплоизоляции эти материалы ещё и отлично поглощают звук. Дом получается тёплым, его строители часто называют термосом. Правда, дышит от благодаря вентиляции. Главнейшим же достоинством является быстровозводимость ― заселяться в такой дом можно уже через три месяца от начала строительства, но все комплектующие детали дома должны быть тщательно подогнаны по размерам. Поэтому такой дом надо заказывать у компании, имеющей отличную репутацию. Что интересно, каркасный дом выдерживает девятибалльное землетрясение (все детали дома легки, потому обладают малой инерцией).
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
   |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
