Состариватель. Ящик с мощным ультрафиолетом своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы будем делать состариватель — ящик с супержёстким ультрафиолетовым излучением, которое позволит старить вещи и даже людей.

А начинается всё с незатейливой разметки фанеры. Фанера годный материал не только для всяких корпусов и шкафчиков, но еще и для элементов механики. Сейчас надо сделать короб нормального размера, в котором будут находиться штуки для облучения ультрафиолетом.


Ультрафиолетовый спектр солнечного излучения может не только подрумянить вашу кожу на всяких там югах с морями, он также может вызвать пигментацию и даже рак кожи. То количество, которое способно пролететь через земную атмосферу не так жёстко воздействует на кожу, хотя это в большей части зависит от того где именно на земле ты находишься. А вот самодельный источник ультрафиолетового излучения в метре от какой-нибудь красочной упаковки должен сожрать ее за считанные часы. Многие видели, наверное, выцветшие баннеры, на которых остался только какой-нибудь синий цвет и упаковку от чипсов, по цвету похожую на пепел. Автор решил собрать такой агрегат, в котором можно будет воссоздать этот процесс. Да, есть еще такие факторы как выветривание, циклы замерзания и оттаивания, участвующие, например, в уничтожении дерева и лакокрасочных покрытий. Также есть температурное воздействие в солнечные дни, когда на темной краске можно яичницу жарить, или само собой влажность. Но нас интересует в данный момент именно воздействие лучей — фактическое старение материала на молекулярном уровне.

А чтобы сам ящик не умер в процессе воздействия излучения, надо покрыть его стенки рефлектором, который будет отражать ультрафиолет и не рассыпется в процессе. Для этого подойдет обычный алюминиевый скотч, которым так любят заматывать систему вентиляции.

Проклеиваем все внутренние плоскости и собираем ящик.
Добрались до электричества. Автор использовал лампу ДРТ1000. Работает она по такому же принципу, как и люминесцентная, но только вот на ее стенках нет люминофора, который светится привычным белым цветом. И в лампе ДРТ и в люминесцентных лампах, внутри летают пары ртути, через которые проходит дуга и все это выделяет ультрафиолетовое излучение. Так вот, ДРТ выплевывает наружу как раз УФ спектр, кварцевание там и еще много всяких применений. Чтобы подключить нужен дроссель, чтобы ограничить ток до 7,3 ампера и пара конденсаторов чтобы зажечь и поддерживать свечение. Включим по достаточно простой схеме, которую вы также можете найти в интернете по запросу: подключение лампы ДРТ.


В схеме есть кнопка, которая открывает ход тока через пускающий конденсатор. После зажигания лампы ее надо отпустить. Саму лампу перед использованием надо хорошенько протереть каким-нибудь составом, который смоет жирные пальцы со стекла.

Переносим всю коммутацию ближе к ящику и подключаем прототип.

Что-то не работает. А не работает она потому, что кроме стартового конденсатора у нее есть такая штука как поджигающий электрод, находящийся сверху стекла. Через небольшой конденсатор подключим его к одному из контактов лампы, а сам электрод, по сути одна жила кабеля ПВС, намотаем на лампу в 3-4 витка.

То излучение, которое исходит от такой лампы может не только дезинфицировать комнаты и поубивать грибок и плесень, она так же может подкинуть вам родинок и вообще забацать рак кожи. Она дико мощная, поэтому на него нельзя смотреть без очков и не допускать открытого попадания на кожу. Это по сути тот УФ спектр, который летает в космосе. Только вот лампа отказалась нормально работать. Напряжение падает до 80В и гаснет секунд за 15 примерно.

Выяснять что это за колдунские происки и как это починить автор не стал. Есть более доступный способ. Лампы ДРТ уже не выпускают их не найдешь, конечно если дед с завода в свое время не вынес, а вот эти две штуки стоят в каждом уличном фонаре.

Для их запуска также нужен дроссель, чтобы понизить ток. В интернете есть схемы подключения через каскад обычных ламп накаливания, но это нам не нужно, ведь планируется оставлять лампу на пару десятков часов, зачем зря жечь электричество. В отличие от ламп ДРТ лампам ДРЛ нужен только дроссель для запуска. Кидаем балласт последовательно на фазу или 0 и подключаем цоколь, он больше чем у домашних ламп, не е27, а е40.

Давайте запустим, чтобы проверить.

Ярко. Сначала видны какие-то желто-красные градиенты, а когда разгорится светит так, что без очков глаза вытекут. Магия, да и только. Ладно, светит то оно светит, но нам нужен ультрафиолет. Для этого заворачиваем лампу в тряпку и разбиваем ближе к цоколю.


Содержание колбы дико вредное, поэтому автор не советует повторять такое. По идеи, пары ртути во внутренней колбе, но надышаться люминофором такая себе радость.

Аккуратно вынимаем цоколь с внутренней колбой, а внешнюю выкидываем. То же самое повторяем со второй. Эти лампы на 400Вт каждая, они будут неплохой заменой одной ДРТ. Остатки стекла на патроне откусываем чтобы не торчали зря.

Значится у нас есть две колбы с ртутью, давайте заценим, что они могут. Для начала протрем поверхность, чтобы ничего не спеклось в присутствии кислорода. Подключаем через дроссель и включаем в сеть.

За коммутируем дроссели с проводкой и лампами на ящик и можно тестить.

А сейчас настало время для теста всяческих материалов. Проверить насколько сильно выгорают на солнце деньги, пластиковая ручка, чек, картонная упаковка, куски силиконовых и резиновых трубочек, мох, изолента, кусок сосновой деревяшки и монтажная пена.


По нашим прикидкам, один год на солнце, с учетом примерно 1/3 солнечных дней в году, равен 40 часам в состаривателе. Все это примерно, если учитывать, что один киловатт ультрафиолетовой лампы дает 100Вт ультрафиолетового излучения, а солнце дает 1,3 мВт ультрафиолета на квадратный сантиметр.

Автор поставил состариватель в чистый цех, и открыл там окно, чтобы не дышать озоном, который в больших количествах вырабатывается при работе ультрафиолетовых ламп. Все подопытные кусочки в камере, можно включать.

Материалы пролежали в камере примерно часов 15 и вот что произошло с образцами. Возьмем, пожалуй, самое явное, что бросается в глаза — монтажная пена.


Все, наверное, видели оранжевые куски, торчащие из стыков окон и дверей находящиеся на солнце. Она пожелтела за 15 часов и поверхность начала сыпаться. Не зря срок эксплуатации монтажной пены в районе 4-х лет, потом она просто превращается в труху. Дальше смотрим чего стало с деревяшкой.


Она тоже подрумянилась со всех сторон и пожелтела, будто приготовилась и теперь ее можно хавать. Возможно, что, если ее периодически поливать водой и оставить часов на 60, можно добиться серого цвета лежалой на улице деревяшки. Есть конечно методы и проще, но этот будет фактическим состариванием.

Также автор хотел проверить как будет влиять УФ на резиновые шланги, но видимо чтобы рассохлась резина нужна та же влага и гораздо больше времени, несколько лет, наверное, или часов 100 в ящике. В общем изменения не видны.

С резиновым кольцом такая же картина, ничего не поменялось.

А вот изолента повела себя в точности как и ожидалось, превратилась в старую совковую. Она стала темнее, а клейкая часть, находившаяся под лучами, перестала клеиться вообще.

Чек достаточно сильно выгорел, при том, что он фактически стал старее на полгода, если не смотреть на дату покупки.

Купюра вообще не поменялась, если сравнить с другой купюрой. По идее, краски для этого делают специальные, чтобы дольше деньги были в обороте и не портились.


Упаковка начала показывать свой возраст, все белые части пожелтели, а цветные начали выгорать. Так же, как и в случае с деревяшкой, целлюлоза пожелтела и начала разрушаться на молекулярном уровне.

В итоге у нас получился ящик, в котором можно испытывать материалы, проверяя как они будут изменяться при атмосферных условиях, как поведут себя краски на солнце, лакированные покрытия, что произойдет с самим материалом. Такие штуки будут полезны для тех, кто занимается, например, наружной рекламой или автосервисом, чтобы выбрать оптимальный винил для своих работ.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Бактерицидная лампа своими руками схема |

Ультрафиолет можно применять в самых разнообразных целях, а получать не только от солнца. Так называемые ультрафиолетовые бактерицидные ртутные лампы получили огромное распространение в медицине и косметологии. Но и в домашнем хозяйстве, такой девайс, очень даже может пригодиться. Описана простая и понятная схема запуска, дешевой бактерицидной лампы типа ДРТ-125.

Бактерицидная лампа ДРТ-125 схема подключения:

Получить жесткое ультрафиолетовое излучение можно при помощи специального излучателя. Есть уже готовые ультрафиолетовые лампы, но не всегда они удовлетворяют необходимым условиям (к примеру, не тот спектр или малая мощность). Для того чтобы собрать бактерицидную лампу вам нужно раздобыть излучатель типа ДРТ-125 или подобный ему,  и подключить его по специальной схеме.

ДРТ-125, внешний вид самой лампы.Схема подключения бактерицидной лампы.

• L1 – Дроссель 220-240 В. 50 Гц. 4 Вт. 0,17А. tw 105 ∆t60 (номинал списан с корпуса используемого дросселя)
• C1  – Неэлектролитический конденсатор 220 пФ 400В  – его не обязательно на самом то деле использовать (я в своей схеме его не подключал).
• (S)  – Стартёр от ламп дневного света типа: FS-U 4-65W/220-240 В.

Схема запуска бактерицидной лампы довольно простая и понятная. У меня она сразу загорелась, так что особых сложностей с настройкой схемы быть не должно. Однако есть очень важные нюансы, на которые следует сразу обратить своё внимание. Бактерицидная лампа ДРТ-125, представляет собою герметичный вакууминезированный баллон из кварцевого стекла содержащий капельки ртути. Таким образом, необходимо быть очень осторожными при эксплуатации самодельной бактерицидной лампы.  Не допускается нарушение целостности корпуса лампы или резкие перепады температуры или большие скачки напряжения – взрывоопасно!

Рекомендую Вам конструктивно выполнить свой излучатель в специальном безопасном корпусе с учётом особенностей конструкции лампы ДРТ-125 (или любой другой, которую вы используете).

Пример очень удачной конструкции бактерицидной лампы.

Свою ультрафиолетовую лампу я просто закрепил в железном хомутике, а пускорегулирующую схему спрятал в пластмассовом корпусе, он же служит и подставкой для лампы.

Моя ультрафиолетовая бактерицидная лампаБактерицидная лампа вид сбоку

Светится такая ультрафиолетовая лампа  очень даже красиво, но напоминаю вам что смотреть на неё нельзя – это может повредить ваше зрение.

Свечение самодельной бактерицидной лампы

Применять такого рода лампочку можно как для дезинфекции помещений от микроорганизмов и гребков, так и для выращивания рассады или проверки денежных знаков, можно запекать лак для ногтей, или осуществлять прочие процедуры,  связанные с использованием жёсткого ультрафиолета.

Однако также следует учесть, что озон, вырабатывающийся при работе подобного рода излучателей, может быть опасным канцерогеном, в больших дозах вызывать различного рода заболевания. Не рекомендую долго находится рядом с такой лампой, так как ультрафиолет может нанести вам кожные ожоги. Помните и соблюдайте все правила обращения с подобного рода устройствами – главное не навредить!

Лампа ультрафиолетовая бактерицидная для дома: отзывы и испытания

Для чего вообще нужна такая лампа? Бактерицидная УФ-лампа разрушает структуру ДНК вирусов, бактерий и других микроорганизмов, чтобы потерять способность воспроизводиться, а затем убивает вирусы, бактерии и другие микробы. Как следствие — исчезает нежелательная микрофлора (даже плесень) и неприятный запах. Вот их главные особенности:

• Ультрафиолет UVC может убить подавляющее большинство бактерий и других микроорганизмов в воздухе и в воде.
• Особенно ценно то, что ультрафиолет может убить некоторые вирусы, которые трудно убить обычными химическими методами, такими как хлорирование.
• Лампы широко используется в холодильниках, микроволновках, сушильных шкафах и других приборах.

В интернете довольно мало информации о бактерицидных лампах UV-C, встречающихся в продаже на Алиэкспресс. Единственное, что удалось найти, — это информацию о специальных больничных лампах, которые очень дороги и не легко доступны.

Покупка ламп для испытаний

Решено было заказать и проверить две недорогие модели китайских ламп. Небольшая лампа UV-C E17 на 3W и люминесцентная UV-C CCFL 20W. Вот как выглядят тестовые образцы в интернет магазине:

Параметры UV-C CCFL 20W:

• Свет тип: УФ
• Напряжение: 220 В
• Мощность: 20 Вт
• Материал: кварцевая трубка
• Размер: около 32 х 32 х 260 мм
• Область применения: больницы, дома
• Держатель лампы: E27
• Угол пучка лучей: 360 градусов
• Рабочая площадь: 12-20 квадратных метров
• Срок службы лампы: 8000 ч

 

Параметры UV-C E17 3W:

• Цоколь типа: E17
• Материал: Кварц
• Размер: около 52 х 17 мм
• Мощность: 3 Вт
• Напряжение: 17 В
• Ток: 300 мА
• Эффективный объём: 1 м3
• Освещение UVC: 450um/см2

Лампа CCFL UV-C 20W немного отличается от известных осветительных люминесцентных ламп. Она лишена люминофора, благодаря этому ультрафиолетовое излучение не превращается в свет и свободно проходит через тонкое стекло, из которого сделаны трубки. Вот как выглядит лампа сразу после включения.

Как видно на фотографии, излучаемый ею свет имеет приятный голубоватый оттенок. Но не следует долго смотреть на него. Это вредно для зрения и кожи. Лампа загорается сразу, не нагревая витую проволочку. Это предполагает холодный старт. После 5 минут работы свет приобрел более яркий синий цвет, и его поток увеличился. Разряды, видимые в трубке, стабилизируются. Лампа достигла надлежащей мощности.

Поинтересуемся тем, что скрывает источник питания в цоколе. Там стандартный инвертор для подключения к сети 220 В по типу обычных компактных люминесцентных ламп.

Второй экземпляр — маленькая лампа UV-C 3W. Она имеет другую конструкцию, чем та, что описана выше. Внутри можно увидеть две нити, соединенные последовательно. В месте их соединения была видна небольшая пластинка.

Конечно, подобная лампа не подходит для прямого подключения к 220 В. Требуется источник питания. По словам продавца, достаточно только конденсатора 4,7 мкФ / 400 В.

На самом деле это лампочка с добавлением ртути. Когда нити нагреваются до нужной температуры, низкого напряжения достаточно для ионизации паров ртути и ультрафиолетового излучения. Подключение с конденсатором является одним из способов. Более безопасная версия — подать около 20 В переменного напряжения с ограничителем тока. Если долговечность не важна, эту ультрафиолетовую лампу можно также запускать от постоянного тока.

Зажигание лампы довольно интересно. После подачи питания спираль нагревается до темно-оранжевого цвета. Затем в верхней части её появляется тонкий голубоватый разряд, после чего он усиливается и лампа приобретает ярко-синий цвет.

 

Проведем тест УФ ламп

Генерация озона. Обе лампы в версии, излучающей озон.

Лампа 20 Вт CCFL. После включения сразу почувствуется запах озона. Все, что нужно, — это 10-минутная работа лампы в комнате небольших размеров, чтобы запах озона стал сильным. Короткое время работы, и вся комната наполняется газом, который дезинфицирует помещение.

Тест 3 Вт лампы. После включения запах озона ощущается только с близкого расстояния. При работе в комнате аналогичным размером, через 10 минут запах озона был хоть и ощутимым, но намного слабее, чем в случае лампы мощностью 20 Вт. Через 20 минут разница не изменилась — его концентрация увеличилась минимально.

Для вышеупомянутого теста лампы были подвешены к потолку и размещены почти в центре комнаты. В помещении не наблюдался поток воздуха.

Испытание на удаление запаха

Следующий тест — это место, где будут многочисленные виды бактерий и грибков. Испытаниям подвергся курятник. Перед началом испытаний двери и окна были плотно закрыты. Комната тщательно очищена, а мусор выметен. Размер комнаты около 3х3х2 м, в ней живут 20 кур. Лампа была установлена в центре и подключена к реле времени, чтобы включать ее на 30 минут каждый час. Дезинфекция длилась весь день, в течение которого куры ходили по полю, а птичник оставался закрытым. Вечером запах озона был очень сильным. Окно и дверь были открыты для вентиляции и после часа в комнате запахи были намного меньше, чем ранее.

Далее проверим небольшую лампу в местах, где требуется меньше энергии. Например шкаф для обуви и в морозильной камере. Свет горел постоянно около часа. Если дело доходит до запаха от обуви, с этим лампочка справляется на отлично. У размороженной морозильной камеры была небольшая проблема. Вероятно УФ-лампа уничтожила большую часть бактерий и грибков, но с некоторыми (возможно, в трещинах) она не могла больше справляться. Поэтому использовали большую лампу. Результат был намного лучше.

Отзывы про UV-C лампы

— Положил в свои туфли люминесцентные лампы TL5 8W UV-C — прозрачные, одна Philips, а у другая Osram. Подключал последовательно с балластом 13 Вт и использовал стартеры Philips S2 для последовательного соединения колб, потому что они не будут срабатывать на S10. Часто оставляю это в шкафу на ночь и утверждаю, что это действительно эффективно.

 

— Попробовал дезинфекцию с люминесцентными лампами PL-C 9 и 11 Вт на G23 и специальным балластом — эффект реально хорош, и эти люминесцентные лампы короткие, их легко положить в ботинок.

Выводы о лампах

Обе лампы прекрасно выполняют свою задачу. Они убивают бактерии и грибки двумя способами: с использованием UV-C света и озона в значительной концентрации.

Тем не менее, надо помнить о соображениях безопасности. Ультрафиолетовый свет вызывает ожоги кожи и глаз. Длительное воздействие такого света увеличивает риск возникновения рака кожи. Поэтому лучше убрать лампы от растений, животных и естественно себя!

Кроме того, ультрафиолетовый свет ускоряет выцветание цветных поверхностей и ухудшает долговечность некоторых видов пластика. Старайтесь не дезинфицировать его слишком долго, не оставляйте лампу, например, в комнате на весь день, когда идете на работу.

РадиоКот :: Ультрафиолет по-китайски. GTL-3

Ультрафиолет по-китайски. GTL-3 — бюджетный стиратель УФ-ПЗУ.

 Думаю, многие из вас помнят про такой класс запоминающих устройств под названием «ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием»? Те самые микросхемы с «окошком» для облучения кристалла. По крайней мере, до начала «нулевых» это был один из самых широко используемых типов ПЗУ, как в виде отдельных чипов памяти (серия 27/27C и советские 573РФ), так и в составе первых микроконтроллеров. Чтобы не повторяться, для тех, кто не в курсе предлагаю почитать соответствующую статью на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/EPROM

И хотя в современных устройствах такой тип памяти уже давно не используется, в практике радиолюбителей и в наши дни порой возникает необходимость стереть подобный чип. Например, для перепрошивки BIOS какой-нибудь старой материнской платы или контроллера. Но, как известно, в отличие от современных EEPROM/Flash, для стирания необходимо облучение кристалла коротковолновым ультрафиолетовым излучением («Типа C») продолжительное время. Откуда же его взять? Возможны, например, такие варианты:

• Самый «правильный» вариант — купить специальный стиратель ПЗУ, наподобие, скажем, изделия LER-121A от Leap Electronic. В наше время достаточно редкий продукт на рынке, да и цена его, мягко говоря, бьёт по кошельку! При том, что едва ли соответствует его возможностям.
• Купить полноразмерную УФ лампу со стандартным цоколем G13 и поставить в обычную арматуру. В российской рознице изредка такие ещё попадаются, но всё реже (Минаматская конвенция в действии?) Да и габариты лампы довольно большие.
• Найти на чердаке советский прибор для «кварцевания», отбить внешнюю колбу у ДРЛ-ки… Может и вариант, но мощность излучения явно превышает достаточную, особенно в последнем случае.
• Положить чипы под открытым небом в ясный солнечный день. Из-за того, что атмосфера Земли поглощает большую часть коротковолного спектра излучения Солнца, до кварцевого окна долетит только самая длинноволновая часть УФ спектра, да и то сильно ослабленная. Так что процесс стирания будет долгим и ненадёжным.
• Заказать в китайском интернет-магазине УФ-лампу в форме КЛЛ (компактной люминесцентной лампы). Хороший вариант, но из-за относительно хрупкой конструкции беспокоят мысли, доедет ли такая лампа в целости и сохранности? Кроме того, надёжность и качество балласта таких ламп также вызывает вопросы.

 Впрочем, промышленность Поднебесной предлагает нам ещё одну альтернативу, о которой и пойдёт речь в данной статье. А конкретнее — о компактной лампе, которая обычно продаётся под обозначением GTL-3. Она довольно часто попадается на Ебее, или на том же Алиэкспрессе. При этом, в нашей стране похоже не очень известна. Продаются как лампы по отдельности, так и изделия на их основе, наподобие «устройств для дезинфекции обуви».

 

Лампочка очень компактная, маломощная и довольно прочная. То что нужно для УФ-стирателя! 

Сама по себе лампа весьма примечательна своим принципом действия. Она имеет одну единственную спираль, закреплённую V-образно в колбе, заполненной парами ртути. Причём, в отличие от типичных ГРЛНД (газоразрядных ламп низкого давления) эмиссионное покрытие нанесено только верхние концы спирали. Работает это примерно так:

При подаче питания спираль разогревается, активируя эмиссионный состав на концах спирали и пары ртути. При этом на концах спирали, как у любого активного сопротивления, возникает разность потенциалов. И в определённый момент её оказывается достаточно чтобы зажечь разряд между концами спирали. С этого момента разряд шунтирует оставшийся участок спирали. Таким образом, лампе не нужно никаких внешних стартёров для запуска. Более того, лампа в определённой степени обладает способностью самостабилизации своего режима работы. Так, если ток разряда уменьшается, то больше тока начнёт проходить по спирали, что увеличит её подогрев и эмиссию, а значит, вернёт интенсивность разряда. Поэтому такие лампы нередко называют «самобалансирующимися».

Параметры у лампы следующие:

• Напряжение зажигания — порядка 15…20 В
• Падение напряжения в рабочем режиме — до 10 В (в моём экземпляре примерно 8,7 В), что делает эту лампу, пожалуй, самой низковольтной ГРЛНД из представленных на рынке!
• Номинальная мощность — 3 Ватта
• Ток в рабочем режиме — порядка 0,3 А. Во время прогрева — порядка 0,15 А у моего экземпляра

Само собой, китайцы не сами дошли до такого чуда техники. И наша лампочка ни что иное, как копия (сомневаюсь, что лицензионная) одноимённого изделия от японской фирмы Ushio. Также в Сети попадаются старые японские и американские лампы аналогичной конструкции.

Несмотря на упомянутую способность к самозапуску и самостабилизации, данные лампы, как и любой газоразрядный прибор, требуют ограничения рабочего тока. Сами китайцы для этого предлагают просто включать лампу в розетку через конденсатор! Ёмкость его такая, чтобы ограничивать ток примерно на уровне тех же 0,3 А. Довольно часто они так и продаются комплектом: лампа, патрон и конденсатор.

 

Такое подключение было опробовано, и да, оно действительно работает. Однако, помимо отвратительного значения коэффициента мощности, схема имеет ещё ряд существенных недостатков:

• При включении разряд зажигается мгновенно, поскольку к лампе прикладывается полное напряжение сети. Таким образом, разряд начинается на холодной спирали, что разрушает эмиссионный слой при каждом включении (то же самое свойственно дешёвым балластам для линейных ламп и КЛЛ).
• Любая высокочастотная составляющая (в частности, искрение контактов при включении/выключении в розетку) резко повышает ток через лампу, со всеми вытекающими, поскольку реактивное сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте. То же свойственно, например, простейшим конденсторным балластам в светодиодных лампах.
• Емкостная составляющая тока (опережающая напряжение) для газоразрядных приборов — наиболее тяжёлый режим работы, что дополнительно сокращает их срок службы.

Более правильным способом будет питание лампы через понижающий трансформатор. А для ограничения рабочего тока можно использовать простейший балласт в виде сопротивления, включенного последовательно между лампой и вторичной обмоткой трансформатора. Таким образом, в моём случае схема включения лампы выглядит следующим образом:

Трансформатор должен выдавать во вторичной обмотке порядка 24…27В и ток, понятное дело, не менее потребляемого лампой (я взял трансформатор на 25В и 0,6А). Для получения требуемого уровня ограничения тока суммарное сопротивление резисторов должно быть порядка 51…56 Ом. В моём случае была взята пара SQP-5 на 27 Ом каждый.

Всё это хозяйство поместил в пластиковый корпус, к которому прикрутил сбоку патрон для лампы.

Следует иметь ввиду, что резисторы при работе довольно сильно нагреваются (суммарная рассеиваемая мощность 5…6 Вт!) Это следует учитывать при выборе типа резистора/резисторов для схемы. Кроме того, в моём исполнении в корпусе сверху и снизу были насверлены отверстия для вентиляции, а сами резисторы расположены на некотором расстоянии от трансформатора.

   

Изготовленное устройство было испытано с различными чипами ПЗУ. Практика показала, что для надёжного стирания требуется размещать микросхему на расстоянии между окном и столбом разряда порядка 1 см. Время стирания использовал типично рекомендуемое — 30 минут. Запах озона, характерный для ламп с колбой из кварцевого стекла, не ощущался. Неужели китайцы расщедрились на «беззоновое» стекло?

В заключение напоминаю правила безопасности при работе с коротковолновым ультрафиолетовым излучением:

• Обязательно использовать специальные защитные очки (например, прилагались в комплекте к советским «кварцевателям»), или, как минимум, хорошие солнцезащитные.
• Избегать длительного воздействия излучения на открытые участки кожи (руки, лицо).

Кроме того, напомню, что как минимум часть схемы находится под сетевым напряжением!