Красный матовый маникюр с дизайном

Photo: Pinterest

Photo: Pinterest

Photo: Pinterest

Photo: Pinterest

Photo: Pinterest

Photo: Pinterest

Photo: Pinterest

Photo: Pinterest

Photo: Pinterest

Три отличных вида отделки (кроме полиуретана)

Многие мастера по дереву выбирают полиуретан в качестве отделки просто потому, что он привычен. Легко наносится, хорошо смотрится на самых разных породах дерева и обеспечивает надежную защиту. Но поли не всегда может быть лучшим выбором. Рассмотрите один из этих трех других вариантов отделки для вашего следующего проекта. Вы будете рады, что сделали.

Датское масло: гладко и легко

Когда дело доходит до подчеркивания естественной красоты куска дерева с высокой фигурой, такого как стеганый клен или дуб четвертичный, ничто не сравнится с обработанной вручную обработкой датским маслом.Обычно датское масло состоит из смеси тунгового масла и лака. Он проникает в древесину, в отличие от пленочной отделки, которая сидит на поверхности. Такое проникновение придает древесине глубину, которую трудно добиться с помощью пленочной отделки.

Нанести датское масло просто — вы окунаете ткань в лак, а затем используете ее для заливки поверхности дерева, фото ниже Дайте ему впитаться в течение 15 минут и продолжайте работать с участками, которые впитывают масло. Эти пятна будут тусклыми. Затем вытрите излишки, потому что «лужи» высохли.Это «просачивание» особенно характерно для древесных пород с открытой структурой, таких как красный дуб.

Датская нефть идет легко. Затопить поверхность с отделкой, дайте впитаться тщательно, а затем вытрите избыток.

Сделайте его гладким

Датское масло сохнет медленно, поэтому перед повторным покрытием подождите ночь. И он становится тонким, поэтому нанесите минимум три слоя. Вам не нужно беспокоиться о следах кисти, но вы получите еще более гладкую поверхность, если слегка «влажно» отшлифовать поверхность между вторым и третьим слоями.Используйте влажную и сухую наждачную бумагу зернистостью 600 и датское масло в качестве смазки, фото ниже . Любая мелкая пыль удаляется излишками масла. Вытирание последнего слоя придает блеск.

Удалите любые пролитые жидкости уайт-спиритом и развесьте тряпки для аппликаций, развернутые через край мусорного бака или разложенные на полу в магазине. При высыхании датское масло выделяет тепло, и скатанная тряпка может самопроизвольно воспламениться.

Поскольку датское масло не образует пленку, используйте поли или лак (обсуждается позже) для поверхностей, которые могут подвергаться воздействию жидкостей, износу или истиранию.Если датское покрытие будет повреждено, повторно нанесите немного масла с небольшим количеством влажной шлифовки, чтобы восстановить его первоначальный блеск.

Для сверхгладкой атласной отделки, нанести немного датского масла на поверхность и мокрый песок с мокрым сухим наждачная бумага. Заключительное обтирание с чистая ткань удаляет излишки масла и остатки шлифовки, оставляющие блестящий финиш.

Лак: быстрый и качественный

Производители мебели неспроста используют лак на конвейерах массового производства. Он красиво распыляется, придает теплый блеск, ложится гладко и ровно, быстро сохнет и быстро наращивает.Эта прочная поверхность также полируется до блеска и легко ремонтируется. Лак также хорошо подходит для большинства пород дерева, кроме маслянистой экзотики.

Лак бывает нескольких типов, из которых наиболее распространена нитроцеллюлоза. Нитроцеллюлоза, растворенная в разбавителе лака, обеспечивает покрытие, при котором волокна целлюлозы образуют пленку по мере испарения разбавителя. Последующие слои растворяются в предыдущем слое, поэтому царапины легко ремонтируются с помощью незначительной шлифовки и подкрашивания.

Если у вас нет пистолета-распылителя, аэрозольные баллончики (фото ниже ) представляют собой экономичный вариант распыления для всех, кроме крупных мебельных проектов.Спрей-лак высыхает в течение 30 минут, поэтому вам не нужно долго ждать, чтобы нанести дополнительные слои.

Аэрозольные баллончики с регулируемыми соплами спрей лак с хорошими результатами. Отрегулируйте факел распыления по горизонтали (показано здесь), для больших поверхностей, или вертикальный для высоких предметов, таких как ножки стола.

Нанеси кистью

Составы, пригодные для нанесения кистью, с временем перекрытия около часа, также дают хорошие результаты, хотя вам нужно работать быстро, чтобы сохранить влажный край и избежать следов от кисти, фото ниже .Из-за сильных растворителей лак следует наносить высококачественной кистью с натуральной щетиной в хорошо проветриваемом рабочем месте.

От четырех до шести слоев получается толстая пленка. Вам не нужно шлифовать между слоями, если у вас нет следов кисти. Если это так, слегка отшлифуйте поверхность бумагой с зернистостью 600 и нанесите один или два разбавленных (три части отделки, одна часть тоньше) последнего слоя, чтобы устранить следы кисти. Как только покрытие полностью затвердеет, его можно отполировать до блеска стальной мочалкой # 0000 и минеральным маслом.

Избегайте нанесения лака во влажные дни. По мере испарения растворителя влага конденсируется на охлаждающей поверхности с образованием беловатой пленки, известной как «румянец». Очистите кисти или распылите разбавитель для лака.

Лак быстро сохнет, поэтому используйте долго мазки кистью, чтобы избежать наложения свежий конец на местах, которые уже начал сохнуть.

Не вся пена создается одинаково

Цена обычно указывает на разницу между качественной щеткой из щетины и дешевой, но разве эти одноразовые поролоновые щетки не одно и то же? Мы тоже так думали, пока не наткнулись на эти два примера.Как вы можете видеть на этом крупном плане краев, кисть справа имеет гораздо большие поры, которые оставляют рваные края и могут даже пролить. Кисточка слева, сделанная из пенопласта с более мелкими ячейками, сделает поверхность более гладкой. Самое интересное в том, что кисть справа стоит нам дороже!

Шеллак: естественный выбор

Эта традиционная отделка производится из натуральных смол, выделяемых лаком. Эти выделения собираются и превращаются в хлопья, которые растворяются в этиловом или денатурированном спирте.Также можно купить предварительно приготовленный шеллак, он немного дешевле полиуретана. Хлопья шеллака бывают разных цветов, от оранжевого / янтарного до светло-желтого (супер-блонд), что придает дереву теплый оттенок. Натуральная нетоксичная смола, шеллак, входит в состав пищевой формулы, используемой для покрытия многих конфет, которыми вы перекусываете.

Shellac является отличным герметиком для всех типов древесины, включая смолистую сосну и маслянистую экзотику, которая может создавать проблемы с приклеиванием для других видов отделки. И вы можете покрыть шеллак другим покрытием, например поли.Несмотря на то, что шеллак прочный, он плохо переносит тепло или алкоголь. Но его можно отполировать до зеркального блеска, чтобы увеличить глубину текстуры древесины.

Наносите шеллак высококачественной кистью из натурального или синтетического материала, фото ниже . Кисти из пенопласта можно использовать для более мелких деталей. (См. Не вся пена создается одинаково, предыдущий слайд.) Если вы обнаружите, что оставляете следы кисти, разбавьте шеллак спиртом. Но имейте в виду, что для создания подходящей отделки потребуется больше слоев. Как и в случае с лаком, не наносите шеллак во влажные дни, чтобы избежать покраснения.

Смешивание шеллака с использованием хлопьев дает несколько преимуществ. Во-первых, вы уверены, что послевкусие свежее. После смешивания шеллак имеет ограниченный срок хранения — через год он полностью не застынет — поэтому вы можете набрать только необходимое количество для конкретного проекта и знать, что покрытие застынет должным образом. Во-вторых, вы можете поэкспериментировать с толщиной или тонкий вы делаете это. (См. Понятие «разрез» ниже.) Несколько более тонких слоев обычно дают лучшие результаты, чем пара толстых слоев.

Выровняйте отделку наждачной бумагой с деревянным бруском.Часто меняйте листы, так как шеллак быстро забивает наждачную бумагу. Для получения более глянцевого покрытия отполируйте шеллак стальной мочалкой # 0000 и минеральным маслом, высушите гнилой камень мягкой тканью, а затем нанесите слой воска, натертого вручную.

Чтобы очистить кисти, промойте излишки шеллака денатурированным спиртом, затем промойте их смесью 50/50 горячей воды и бытового аммиака.

Шеллак наносится слоями, каждый последующее растворение слоя в Предыдущая. Стройте слои; затем наверху с тонким слоем, чтобы минимизировать кисть Метки.

Понимание «разрезать»

Термин «разрезанный» относится к количеству фунтов хлопьев шеллака, смешанных с одним галлоном спирта, таким образом, разрез весом два фунта означает два фунта хлопьев в галлоне спирта. Чтобы приготовить пинту шеллака плотностью 2 фунта, вам нужно немного посчитать. В 2 фунтах 32 унции, а в галлоне 8 пинт, поэтому 32, разделенные на 8, равняются 4 унциям хлопьев.

Чтобы приготовить шеллак, налейте отмеренное количество денатурированного спирта в стеклянный или пластиковый контейнер. Взвесьте необходимое количество хлопьев шеллака.(Вы можете найти недорогие весы в магазинах канцелярских товаров.) Чем мельче хлопья, тем легче они растворяются, поэтому перед добавлением их измельчите чистой тканью. Поместите емкость в кастрюлю с горячей водой также, чтобы ускорить процесс. Как только хлопья растворятся, используйте фильтр для краски, доступный в магазинах красок или домашних центрах, чтобы процедить жидкость в чистую стеклянную банку. Наклейте на крышку банки информацию о разрезе, цвет и дату смешивания.

Чтобы приготовить собственный шеллак, начните определив, сколько унций хлопьев необходимо произвести определенный разрез, затем взвесьте их.

Процедите шеллак перед его использованием. для удаления примесей и любых нерастворенные хлопья.

Дополнительные ресурсы

• Найдите бесплатные статьи о различных техниках отделки на сайте woodmagazine.com/finishing.
• Найдите бесплатную статью о нанесении традиционного шеллака с помощью тампона на сайте woodmagazine.com/shellac.
• Узнайте, как правильно выбрать кисть для каждого типа отделки и сделать ее долговечной, на сайте woodmagazine.com/brushwithgreatness.

Упаковки с образцами Шеллак из депарафинированных и воскообразных хлопьев

Основы отделки деревянных конструкций и полов

Полы несут на себе основную тяжесть поверхностного износа, но и изделия из дерева также получают свою долю злоупотреблений. (Фото: Fotolia.com/Ruggiero Scardigno)

Отделка полов
Деревянные полы в начале Америки часто чистили, но редко обрабатывали чем-либо, приближающимся к сегодняшним вариантам отделки.Самые ранние деревянные полы состояли из простых широких досок толщиной около 1½ дюйма, спиленных из восточной белой сосны на севере, желтой сосны или кипариса на юге. Колониальные жители регулярно мыли свои голые полы щелочью и водой, придавая дереву матовый серо-коричневый оттенок. В грузинских домах 18-го века широкие дощатые полы были более сложными по конструкции, с планками или дюбелями, соединяющими доски, но все же доски чаще всего оставались голыми.

Когда это было доступно, краска наносилась на полы в виде узоров, придавая цвет и визуальную привлекательность другим, более дорогостоящим материалам, таким как шахматные доски или геометрические формы, имитирующие мраморную плитку, полосатые узоры, напоминающие венецианские ковры, или трафаретные границы, указывающие на область коврики.

Крашеные или голые широкие доски из мягкой древесины держали пол в больших и малых домах вплоть до середины XIX века. Что радикально изменило внешний вид полов во второй половине XIX века, так это переход на ленточные полы с пазами. Длинные узкие доски шириной около 3 дюймов из твердых пород дерева, включая дуб или орех, поддаются нанесению прозрачных глянцевых лаков на масляной основе, особенно когда пиломатериалы распиливают для максимального получения желаемого эффекта зернистости.

Ранние деревянные полы чистили часто, но редко, за исключением слоя воска.(Фото: Gross & Daley)

Лаки на масляной основе были изготовлены из древесной смолы, такой как сосна, приготовленной и растворенной в льняном масле, естественном пленкообразующем олифе, которое является основой традиционных красок. По мере высыхания и отверждения лака молекулы комбинированной смолы и масла соединяются, образуя прочную эластичную пленку, стойкую к воде и многим распространенным растворителям.

1890-1920-е годы стали золотым веком деревянных полов. Чтобы получить глубокую, богатую, стеклянную «отделку корпуса» на дубе или других твердых породах древесины, отделочник сначала тщательно соскоблил доску вручную, чтобы раскрыть полную текстуру древесины.Затем пол протерли шпатлевкой, чтобы сгладить поры размером со шпильку в древесине с открытой структурой, такой как дуб и красное дерево. Затем, после тщательной очистки, финиш был завершен как минимум тремя слоями лака. Эта отделка на масляной основе придала полам блеск и глубину, что стало отличительной чертой домов поздней викторианской эпохи и по сей день ценится старинными полами.

После 1900 года вкусовые качества повернулись в сторону более утонченного финала. Идея искусств и ремесел, в частности, избегала блестящего, а также «нечестного» декора, такого как искусственное зерно.Тем не менее, даже Густав Стикли, мудрец движения мастеров, признал, что новые концепции той эпохи, такие как дымление аммиака для затемнения деревянных изделий из дуба и серо-зеленая отделка панелей, были менее применимы к полу. Он рекомендовал обычную шпатлевку и отделку, чтобы полы были «абсолютно гладкими и не впитывающими».

Отделка деревянных полов с тех пор оставалась в целом тем же процессом, но с использованием все более индустриальных инструментов и материалов. После Первой мировой войны механическое шлифование исключило ручное соскабливание всех полов, кроме самых специальных(Теперь ручное соскабливание возвращается в качестве элемента дизайна в современные деревянные полы.) На смену натуральным лаковым смолам пришли синтетические алкидные лаки, разработанные для красок в 1920-х годах. В 1970-х годах алкидные лаки начали вытесняться полиуретаном, полимером, полученным из растительного масла (такого как льняное семя, соя или сафлор), реагирующего с другими химическими веществами.

Хотя первые полиуретановые лаки оказались невероятно прочными и устойчивыми к воде и моющим средствам, они выглядели пластиковыми на полу — хорошо для спортзалов, в меньшей степени для домов — и легко оставляли царапины.Позднее полиуретаны были модифицированы маслом, чтобы включить в лак часть традиционной масляной основы, чтобы смягчить эти проблемы. В то время как полиуретаны на водной основе обеспечивают прозрачную поверхность, которая не потемнеет со временем, полиуретаны, модифицированные маслом, обычно имеют янтарный цвет. Они также образуют поперечную связь с поверхностью деревянного пола, создавая востребованную глубокую отделку, характерную для полов в старых домах. Для максимально аутентичного образа выбирайте матовое покрытие, а не глянцевое; они носят одинаково хорошо.

Хлопья шеллак в форме, готовой к смешиванию.Звоните и купите предварительно перемешанный жидкий шеллак.

Pro Tip
Воск быстро изнашивается в проезжей части и темнеет в редко используемых. Для подобного вида с лучшей защитой нанесите легкий слой тунгового масла, которое действительно проникает в древесину. Хотя время отверждения велико, тунговое масло обеспечивает умеренную защиту, не выглядя как уретановое покрытие, и его легко подправить.

Сортировка повреждений
В зависимости от того, каким воздействиям подвергалась древесина в своей истории, на свежеотшлифованных полах могут появиться пятна.Если на полу видны следы старой воды или пятен от мочи домашних животных после шлифовки, лучше всего выбрать более темное пятно. Всегда проверяйте выбранный цвет на незаметном месте, прежде чем покрывать большую площадь.

Если повреждение локализовано на небольшом участке, вы можете разрезать его на части. Сделайте ремонт из древесины той же породы и разреза. Древесина также должна иметь ту же плотность или рыхлость, что и текстура: например, если вы заменяете доски в полу из пиленой ели, сердцевина сосны не будет на нее похожа.

Отделка деревянных изделий
От дверных и оконных обшивок до обшивки и лестниц — изделия из дерева почти в каждом доме, построенном примерно в период с 1860 года до Второй мировой войны, были вырезаны и сформированы из чистой старой сердцевины. Хотя региональные различия и дата постройки означали, что отделка могла быть из сосны, дуба, каштана, сердцевины сосны, ореха, пихты Дугласа или камеди, это качественный материал.

Первоначально любые деревянные изделия или декоративные элементы, которые не были окрашены, либо оставлялись голыми, либо обрабатывались защитной смесью льняного масла и воска.Однако в последней четверти 19 века и в начале 20 века эти великолепные породы дерева чаще всего обрабатывались лаком или, что чаще, шеллаком.

Чтобы защитить отделку шкафов и другие изделия из дерева, используйте чистящие средства, специально разработанные для шкафов. (Предоставлено: Minwax)

Примерно с 1880 по 1920-е гг. «Большая часть деревянных изделий была отделана тем, что мы называем оранжевым шеллаком», — говорит Брюс Джонсон, представитель Minwax и автор книги The Weekend Refinisher и других книг по дереву. .«Неважно, из какого это дерева».

Шеллак, натуральный материал, получаемый из лаковых жуков, представляет собой хлопья, растворяющиеся в денатурированном спирте. В отличие от современных полиуретанов и некоторых лаков, шеллак легко освежить. «Новый шеллак плавит старый шеллак, поэтому его легко подправить», — говорит Джонсон.

Позже изделия из дерева и полы могут быть покрыты лаком, предшественником полиуретанов. «Лаки — это отделочные материалы, в которых смолы растворены в масляной основе, переносимой уайт-спиритом; в случае лака на водной основе смолы переносятся водой », — продолжает Джонсон.«В обоих случаях лак высыхает при испарении и оставляет прозрачный слой смол, связанных между собой химически».

При повторной окраске лакированной поверхности важно перемешивать, а не встряхивать лак. «Вы хотите, чтобы смолы были равномерно взвешены в среде. Поддерживайте их во время работы ».

В 1950-х и 60-х годах деревянные изделия, панели и двери часто покрывались микропористым лаком, а не лаком, что придавало дереву, например, филиппинскому красному дереву (или лауану, как его чаще называют) более глянцевую отделку.«Лак, наносимый кистью или распылением, является более сильной версией шеллака», — говорит Джонсон. «Он более водостойкий и спиртосодержащий, чем шеллак», но со временем изнашивается. Однако, как и шеллак, его легко обновить. «Так же, как и шеллак, новое покрытие плавит предыдущее».

Воссоздание ок. Фигурка зерна 1760-х годов, имитирующая красное дерево, в особняке Шайлер георгианской эпохи в Олбани, Нью-Йорк. (Фото: Энди Оленик)

О зернистости
Зернистость — это декоративная роспись, которая искусно имитирует фигурное дерево.Искусственная роспись была одновременно народным и изящным искусством. В то время, когда американцы были очарованы узором, отделка с искусственным зерном напоминала узор текстуры, цвет и тонкость натурального дерева, особенно таких ценных пород дерева, как орех, дуб, птичий глаз или тигровый клен. Ранний дизайн иногда был наивным, но ко второй половине XIX века панели, двери и другие изделия из дерева были обработаны с помощью очень сложных техник, которые позволили создать реалистичную имитацию роскошных пород дерева, таких как красное дерево в области промежности и палисандр.

Обновление зернистой поверхности — сложный многоэтапный процесс. Как и в случае окрашенных поверхностей, декоративный слой наносился под окончательную отделку, а не поверх нее. Любая попытка реставрации требует понимания множества задействованных слоев.

Зернистая отделка начинается со шлифовки и очистки поверхности. Затем следует слой эмали, покрытый грунтовкой на масляной основе. После легкого шлифования наносится слой глазури. Ни краска, ни морилка, глазурь не является прозрачной средой для создания зернистого рисунка.После того, как художественная часть работы закончена, дизайну дают высохнуть, а затем покрывают защитным слоем лака или полиуретана.

Pro Tip
Перед тем, как приступить к работе со стрипперами, лаком или пятнами, наденьте респиратор! Маски хирургического типа не защитят ваши легкие и другие чувствительные ткани от таких химических веществ, как ЛОС (летучие органические соединения), которые присутствуют во многих стриптизершах в малых или больших количествах. Даже покрытия на водной основе или экологически чистые покрытия могут быть вредными для кожи или глаз.Откройте окна и убедитесь, что рабочее место хорошо проветривается.

Столовая в бунгало в Сан-Диего, полностью обставленная из красного каучука с фигурными фигурами, отреставрирована мастером отделки древесины. (Фото: Майкл Гуд)

Что такое Гамвуд?
В зависимости от того, кого вы спросите, гуммивуд — это порода древесины, которая ценилась для внутренней отделки деревом в домах начала 20-го века… дешевая древесина, используемая для окрашенной отделки в домах аналогичного возраста… или сорное дерево, которое столетие назад презирали южные лесоводы.Или, возможно, все три, по словам Майкла Гуда, профессионального плотника и обозревателя San Diego Uptown News.

Это не эвкалипт. Гуммивуд, собранный с американского сладкого дерева (Liquidambar styraciflua), представляет собой твердую древесину, которая растет от Флориды до Коннектикута на Востоке и, по словам Гуда, является обычным уличным деревом в южной Калифорнии. Если вы выросли на юго-востоке, вы больше всего знакомы с его остроконечными фруктами, повсеместным флюсом.

В 1910-х и 20-х годах лесная промышленность Юга активно рекламировала гуммивуд в национальных журналах по дизайну, создавая вокруг него ауру, которой не существовало там, где она росла.Камень, используемый для отделки, бывает золотистого или ярко-красновато-коричневого цвета, иногда с черным зерном в его центре. Он тяжелый, прямой, атласный, мелкозернистый и прекрасно полируется, поэтому, без сомнения, его использовали для отделки тысяч домов в США. Плотники до сих пор используют его для отделки, иногда называя его атласным орехом. Идеально подходит для прозрачной отделки, гуммивуд также хорошо переносит краску.

Ядровую древесину, которая использовалась в 1920-х годах, сегодня трудно найти, говорит Гуд. Доступен только разнообразный ассортимент, да и то не очень широко.

(Иллюстрация: Rob Leanna)

Waxing Shellac
Чтобы отделка шеллаком выглядела великолепно, избегайте использования каких-либо агрессивных чистящих средств на обновленной поверхности. Для поверхностей, подверженных сильному износу, таких как плинтусы, Брюс Джонсон рекомендует нанести слой твердого воска для защиты шеллака. Используйте торговую марку, для которой требуется смазка для локтей, например Johnson, Butcher’s или Minwax. «Качественный воск поверх оранжевого шеллака или новый шеллак будет иметь большое значение для его защиты и помощи в дублировании старой патины.”

Stain Matching
Возьмите это у знатока отделки древесины Брюса Джонсона: воспроизвести внешний вид старой морилки сложно. «Подобрать оригинальное пятно сложно, в этом нет никаких сомнений», — говорит Джонсон. «Вы должны экспериментировать».

Думайте о цветах на карточке с пятнами только как о способе направить вас в правильном направлении, — говорит он. Не обращайте внимания на названия: орехово-коричневую морилку для изделий из дерева Arts & Crafts, например, можно назвать «Колониальная сосна» или даже «Американский орех».”

Проверенный метод аппроксимации существующей морилки — это испытание комбинаций морилки на образцах древесины, аналогичных имеющейся у вас древесине, особенно если вы делаете ремонт. Образцы древесины должны точно соответствовать существующей древесине с точки зрения породы, плотности древесины, плотности волокон и пропила (например, четверть или плоская распиловка).

Полы из полосовой древесины в викторианскую эпоху украшались дорогими вставками и покрывались первым лаком на масляной основе. (Фото: Линда Свендсен)

«Чтобы подобрать старую сердцевинную сосну, вишню или четверть распиленный дуб, нужно отправиться в места, где профессиональные плотники покупают древесину», — говорит Джонсон.Купите небольшие банки с морилкой нескольких цветов или попросите опытного специалиста в магазине красок или на лесном складе помочь вам подобрать цвет. Иногда пятна, которые совсем не похожи на цвет, который вы ищете, могут добавить нужный оттенок к смеси других цветов пятен. Затем поэкспериментируйте, смешивая немного одного цвета с другим, пока не получите близкое совпадение. «Тогда иди домой, чтобы поэкспериментировать с конкретным деревом».

Если вы работаете с финишным покрытием, которое может удалять пятна, например с шеллаком, у вас может возникнуть соблазн добавить оттенок к финишу, а не красить на первом этапе.Не делайте этого, если вы не профессионал. «Проблема с колеровкой заключается в том, что вы наносите цвет на покрытие, что может дать вам эффект мутности или даже мутный эффект».

По мере того, как вы наносите тонированное пятно, также будут видны следы нахлеста и неправильные мазки кистью. «Сначала нанесите пятно, дайте ему высохнуть, а затем нанесите покрытие поверх», — советует Джонсон.

Ты кипишь?
Хотите попробовать дымку на изделиях из дерева для декоративно-прикладного искусства? Подумай еще раз. Дымление очень опасно, говорит писатель Брюс Джонсон, более известный как создатель и директор ежегодной конференции искусств и ремесел в Эшвилле, штат Нью-Йорк.C. Для успешной техники дымообразования требуется очень сильная формула с 28-процентным содержанием аммиака. (Аммиак, отпускаемый без рецепта, содержит 3 процента.) «Если вы хотите получить такой темный вид, лучше получить его с помощью морилки».

Finishing School
Прозрачные покрытия для деревянных изделий обычно представляют собой смеси натуральных растительных или ореховых смол или масел, взвешенных в (или смешанных) с маслом, спиртом, растворителями или водой. Исторические покрытия, такие как шеллак и тунговое масло, могут не изнашиваться так долго, как современные полиуретаны, но у них есть свои собственные желательные характеристики.

Чистая отделка
Этапы повторной полировки деревянных изделий просты, но требуют осторожности.
1. Подготовьте древесину, отшлифуя ее до гладкой поверхности. Потрите липкой тканью, чтобы удалить все пылинки.
2. Нанесите морилку, работая с текстурой дерева. Дайте высохнуть. Слегка отшлифуйте, протрите липкой тканью и нанесите пятно повторно, если хотите.
3. После того, как столярка будет на месте, отшлифуйте все шероховатые участки и тщательно очистите липкой тканью.
4. Нанесите прозрачный верхний слой плавными ровными движениями, снова работая с текстурой древесины.Нанесите дополнительные слои, чтобы добиться желаемого блеска.

SHELLAC Lace-Up 40 Замшевые коричневые модные ботинки 40 размера 365 из Японии

SHELLAC Lace-Up 40 Замшевые коричневые модные сапоги 40 размера 365 из Японии

SHELLAC Lace-Up 40 Замшевые коричневые размер 40 Модные ботинки 365 из Японии

Идеальная патина | Изготовители рам с золотым листом из Санта-Фе

Первый рассказ из серии из четырех рассказов о том, как я воспроизвожу патины из рамок разных периодов — итальянских, французских, испанских и американских.Эта история — кульминация всех патинов, с которыми я работал при создании флорентийских / итальянских рам. Находясь в командировке в Торонто, я обнаружил отличную выставку Модильяни в музее AGO. Для меня это была возможность на всю жизнь увидеть сказочное искусство в оригинальных рамках, исторически правильных!

На следующий день я повел весь класс в музей. Мы не только увидели рамы Модильяни, но и испытали трепет перед постоянной коллекцией в Музее AGO, которая представляет собой настоящую прогулку по истории. Я всегда говорю всем, что поход в музей — лучший способ узнать о рамах для картин.

Хотя все картины Модильяни были великолепны, за рамы приходилось умереть! Достаточно сказать, что все мои старые друзья-создатели рам были там во всей красе и в разных стилях. Были рамы Карло Маратта и Сансовино, скиния и венецианские рамы, и всевозможные кассеты.Для всех вас, кто не знает, что такое кассетная рамка, это любая рамка, у которой есть плоская панель между приподнятым краем прицела и приподнятым задним краем. Был один великолепный портрет женщины Модильяни в удивительной кассетной раме с великолепной патиной. Я знал, что мне нужно воспроизвести это. Так что я достал из кармана свою верную салфетку, одолжил ручку и нарисовал лицо рамы и профиль. Вернувшись в Санта-Фе, я решил воспроизвести эту раму и ту великолепную патину.

Копия патины

Все старинные рамы для картин были позолочены так же идеально, как фото слева внизу на странице 76.Это необработанное золото до того, как оно покрылось какой-либо патиной — яркое, сильное и великолепное. На старинных рамах не было патины. Они были вырезаны и позолочены, чтобы помочь осветить картины в интерьерах при свечах. Патина с годами просто растет. Сегодня, когда реплицируется старинная рамка, она должна выглядеть так, как будто патина возникла естественным образом, а не так, как будто она была добавлена. Патина развивается из-за того, где родился каркас и где он живет. Если рама была вырезана и позолочена в Италии, она выглядит иначе, чем рама, вырезанная и позолоченная во Франции.Это потому, что в Италии соленый воздух Средиземного моря. Это своего рода горный хребет, и кислотные дожди, которые выпадают, имеют другую природу, чем кислотные дожди, которые выпадают во Франции. Во Франции это все пресная вода, луга и другая среда. Таким образом, французская рамка имеет другой цвет, чем итальянская рамка, и цвет, отличный от испанской или американской. Итальянский цвет — это красивый полупрозрачный зеленый цвет.

Здесь я должен сказать вам, что воспроизведение определенной патины означает, что вы должны начинать с дерева и работать до окончательной отделки.Идея о том, что патину можно нанести на раму после того, как будет сделано золочение, — это не совсем то, о чем идет речь. Надо начинать с дерева и строить. Это похоже на прекрасную картину маслом. Без надлежащей основы картина не выйдет так, как хочет художник. Итак, вы получаете древесину, модифицируете профиль по своему желанию, проходите процесс золочения, а затем добавляете патину.

Создание позолоченной рамы

В этом случае я знал, что могу изменить имеющийся у меня профиль. Следующим шагом было воспроизвести резьбу на внешнем крае. Это веерная или лучистая конструкция, которая начинается в центре ноги и постепенно падает в вырез в углу (как чудесно романтично!). Затем был вырезан простой точечный рисунок на кромке прицела, начиная с углов и сжимая или растягивая рисунок, чтобы соответствовать пространству, чтобы он всегда выглядел законченным. После гипсования рисунок был вырезан по углам и центрам панели, а также была проделана работа по штамповке вокруг этого рисунка.

Теперь пришло время для штамбов или глиняных покрытий. Здесь начинается цвет патины. Обычно я использую прямую красную или желтую глину. Но желтый базовый слой на этой оправе был немного теплее, чем обычно, а цвет подсветки был немного более оранжевым, чем обычно. Эти цвета использовались в оригинальной раме. Красно-оранжевая глина покрывала только верхнюю часть резьбы и узоры на панно. Если цвета глины отличались от того, что я видел в музее, то невозможно было добиться правильной патины.

После золочения пришло время полировки. Все оправы должны быть выполнены с полированными и матовыми секциями попеременно. Если, например, полировать переднюю направляющую рамы, то панель должна быть матовой. Следующая рейка должна быть отполирована, следующая часть — матовой и так далее. Для этого каркаса внутренний рельс, насечка и вершины внешней резьбы были отполированы. Это соответствовало участкам, покрытым красной глиной. Позолота по желтой глине осталась матовой.

Старение отделки

После полировки настало время приступить к растиранию и шлифовке поверхности золота. Я натер золото полностью до левкаса в определенных местах. Есть много способов протереть или отшлифовать оправу, чтобы цвет боле выглядел из-под золота.В этом случае я использовал пемзу и спирт, чтобы создать кашицу. Пемза очень мягкая, но все же достаточно абразивная, чтобы убрать часть листа, позволяя контролировать глубину погружения на поверхность. По краям кадра я хотел спуститься к левкасу, чтобы показать возраст.

Есть и другие способы протирания рамок. Также можно использовать тухлый камень и спирт. Один из наиболее распространенных — слегка протереть металлической мочалкой, но мне это не нравится, потому что это слишком агрессивно. Мой выбор также был частью создания итальянской патины. Например, когда я натираю современную раму, я использую разбавитель для лака и отбеливатель для мягкого и бережного истирания. Этого было бы недостаточно для этого кадра. Дробление производилось стандартными инструментами: цепи, лед

кирок и шлепков, а также туфли на высоком каблуке и хлысты (не совсем — но суть вы поняли). Для американской патины я бы использовал очень легкие прикосновения инструментами. Поскольку он итальянец и намного старше, я мог бы быть более агрессивным. Эти инструменты используются для образования вмятин, царапин и сколов, из-за которых возраст рамы выглядит реальным. Однако я осторожно качаю цепь.Ледорубы используются для имитации червоточин, в то время как рашпиль используются для прорезания золота и глины до левкаса и дерева под ними.

Цвет золота на оригинале был очень необычным, что и делало его таким уникальным.Это был чудесный полупрозрачный зеленый цвет. Чтобы получить этот цвет, я использовала прозрачный янтарный шеллак и щепотку сухого пигмента умбры. Это дело вкуса отделочника. В этом случае я копировал тон на исходном кадре. После двух слоев этой смеси я понял, что у меня получилось. Тем не менее, он нуждался в большей прозрачности. Я использовал технику отличного старого позолота

по имени Уэйн Беттл. Уэйн был одним из тех внештатных позолоченных, которые скакали по Манхэттену в 50-е, 60-е и 70-е годы, работая в некоторых из крупнейших магазинов по золочению в городе. Он тот человек, который научил меня золочить эти большие трапеции Людовика XV с замысловатой резьбой и орнаментом по углам. Ах! Ну это уже другая история. Его трюк, который я использовал на этой рамке, состоял в том, чтобы нанести несколько слоев брызг шеллака.

Не мухи, а брызги, которые дают много пятен шеллака разного размера на разных уровнях.Чтобы нанести брызги, вы проводите палочкой по жесткой щетке или наоборот (старая зубная щетка подойдет). Расстояние от поверхности влияет на размер пятна брызг. Эта техника придает поверхности золота тот состарившийся полупрозрачный вид, который был на протяжении многих лет. Свет проходит сквозь разные слои поверхности и отражается от них.

Следующим шагом было нанесение смывки казеиновой краской. Это было сделано из смеси сырой умбры, немного сырой сиены и белой казеиновой краски.Затем последовал слой черного воска, очень экономно нанесенный тканью и отполированный. Наконец, рама запылилась. (Пыль на

Goldleaf Framemakers имитирует пепел от сигарет, потому что его здесь всегда много!) Все это создает облако на поверхности, которым можно управлять, удаляя в некоторых областях то, что было только что нанесено. Общий эффект виден в готовом кадре. Помните, никто никогда не должен видеть, что вы наносите патину на раму. Надеваешь, а потом снимаешь. Когда вы смотрите на кадр, он должен заставить вашего клиента спросить: «Это репликация или настоящая вещь?»

Узнать больше

Я попытался включить некоторые детали нанесения патины, но, как я уже сказал, патина — это искусство.Если вы хотите узнать больше о патине или золочении в целом, моя книга Introduction to Water Gilding , опубликованная PFM, более подробно описывает эти шаги, включая такие вещи, как рецепты для промывки казеина. И не забывайте: лучший способ узнать, как выглядит настоящая патина, — это посетить художественные выставки и каждый музей, в котором вы можете. Никогда не знаешь, что найдешь.

Чешуйчатые насекомые — Висконсинское садоводство

Различные стадии мягких чешуек с участием муравьев.
Чешуйчатые насекомые — большая и разнообразная группа (около 8000 описанных видов) в надсемействе Coccoidea отряда Hemiptera, тесно связанных с тлями и белокрылками, но внешне они сильно отличаются от обычных насекомых (мучнистые червецы также являются частью этого надсемейства. , но не включены в эту статью).Эти маленькие насекомые сильно различаются по размеру (от 1/16 до 3/8 дюйма в поперечнике) и внешнему виду, но все они растут под восковым покрытием, которое напоминает отдельную рептилию или чешую рыб, отсюда и общее название. Это покрытие, которое защищает насекомое под ним, может быть приплюснутым овалом, куполообразной, устричной раковиной, напоминать маленькие мидии или иметь пушистый налет.
Чешуя самца, похожая на комара ( Dactylopius sp.).
Чешуя самок, обычно неподвижная, бескрылая, часто без видимых ног или усиков и даже не похожа на животное.Редко встречающийся самец чешуи чем-то похож на крошечного комара, но у него нет ротового аппарата и он не может питаться. Некоторые виды являются гемафродитами, а другие размножаются партеногенезом. Самки откладывают яйца под своим телом, из которых вылупляются первые возрастные стадии, называемые ползунками, у которых есть ноги и они подвижны.
Хлопковые подушечные чешуйки, поражающие цитрусовое дерево.
Обычно они меньше булавочной головки, обычно они перемещаются в поисках подходящего места, чтобы прижиться, чтобы поесть, и начинают производить свои отличительные чешуйчатые покровы, но у некоторых видов они перемещаются ветром, чтобы осесть на других растениях.Когда они линяют до следующего возраста, почти все самки теряют ноги и ведут оседлый образ жизни во взрослом возрасте; только некоторые виды обладают способностью двигаться после стадии ползунка.
Желтоватые кофейные зеленые чешуйки образуют сладкую липкую жидкость, называемую медвяной росой. Вещество является источником пищи для этого черного грибка сажистой плесени на листьях гардении. Изображение ARS K9015-1 Скотта Бауэра.
Щитовки питаются широким спектром растений-хозяев и являются обычными вредителями многих комнатных и уличных травянистых декоративных растений, а также многих деревьев и кустарников.Большинство видов ограничены определенными растениями-хозяевами или группами растений, а некоторые являются серьезными вредителями сельскохозяйственных культур. Они питаются, всасывая сок растений через свой длинный игольчатый ротовой аппарат (в шесть-восемь раз длиннее, чем само насекомое!). Многие также выделяют липкую медвяную росу, которая способствует росту сажистой плесени. Сажистая плесень — это гриб черного цвета; когда он покрывает верхнюю часть листьев, это мешает фотосинтезу и делает растения непривлекательными и желтыми.
Однако есть несколько видов щитовок, которые являются экономически ценными и «разводятся» для получения веществ, которые они производят.Чешуйки кошенили ( Dactylopius spp.), Которые растут только на кактусах, производят красные красители для окрашивания пищевых продуктов и окрашивания тканей, несколько родов лаковых чешуек производят шеллак, а есть другие виды, которые производят другие менее распространенные материалы. Кроме того, несколько видов Dactylopius используются в качестве агентов биологической борьбы против инвазивных видов кактусов Opuntia .
Кошенильная ферма на Тенерифе, Канарские острова (L), колонии кошенили на подушке кактуса (LC), крупный план кошенили (C и RC) и высушенные самки без защитного белого воска (R).
Традиционный сбор кошенили на Тенерифе, Канарские острова (L и LC), высушенных, очищенных насекомых (C) для продажи (RC) и с добавлением одного насекомого в стакан воды с выделением красного красителя (R).
Есть два типа весов: мягкие весы и бронированные весы.
Легко заметна защитная оболочка ситцевой чешуи ( Eulecanium cerasorum ), инвазивного вида. Изображение ARS K10882-1, сделанное Р. Гиллом.
Мягкая чешуя (семейство Coccidae) является более важной из двух групп чешуек, встречающихся на комнатных растениях.Мягкие чешуйки имеют округлую или овальную форму, куполообразную форму и длину от 1/8 до 1/4 дюйма при созревании. Незрелые чешуи сначала имеют светлый цвет и темнеют по мере созревания. Многие напоминают панцири миниатюрных черепах. В зависимости от вида, внутри или под телом самки откладывается от 50 до 2000 яиц или живого молодняка. Яйца вылупляются через 1-3 недели. Бледные, только что вылупившиеся нимфы — это подвижная стадия ползунков, но, найдя подходящую часть растения, они оседают на всю оставшуюся жизнь. Нимфы проходят три возраста.Покрытие восковой чешуи покрывается самкой после того, как она становится взрослой. Покров восковой чешуи плотно прилегает к телу самки и не может быть от него отделен. Мягкие чешуи самок не теряют полностью антенны и ноги, но сильно уменьшаются, поэтому, хотя они могут двигаться, взрослые особи это делают редко. Зимуют они, как правило, неполовозрелыми оплодотворенными самками.
Коричневая мягкая чешуя на нижней стороне листьев саговника.
Мягкие чешуйки обычно встречаются на нижней стороне листьев и стеблей, хотя некоторые виды могут встречаться на верхней поверхности листьев.Сильное заражение вызовет пожелтение листьев, искажение листвы, особенно на верхушках, отмирание веток или опадание листвы. Однако мягкие чешуйки могут стать неприятностью задолго до появления каких-либо видимых симптомов. Обильное количество пади, выделяемой чешуей, делает растения и все вокруг них липкими и привлекает муравьев, пчел, ос и мух. Темный гриб, называемый черной сажистой плесенью, растет на сладкой медвяной росе, чернея все, где она оседает.
Некоторые виды мягкой чешуи, обычно встречающиеся на Среднем Западе, включают:

• Коричневая мягкая чешуя ( Coccus hesperidum ) овальная, довольно плоская, длиной до l / 8 дюймов.Он может быть блестящим, бледно-коричневым, желтым или серым с темно-коричневыми сетчатыми пятнами. Он нападает на широкий спектр хозяев и является одним из наиболее распространенных видов на комнатных растениях, по-видимому, предпочитая многолетние растения однолетним. Обычен на гардении, папоротнике, камелии, олеандре и фиг.
• Женская хлопковая чешуя клена на ветке клена. Фото: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США — Архивы Огдена, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, www.forestryimages.org
  Чешуя клена хлопковая ( Pulvinaria innumerabilis ) — это уплощенная коричневая чешуя длиной около 1/8 дюйма, которая становится одной из самых заметных мягких чешуек. насекомые атакуют декоративные растения, когда зрелые самки начинают выделять белые, восковидные, хлопчатобумажные мешочки для яиц в начале лета.Сильно зараженные деревья выглядят так, как будто они покрыты ниткой попкорна.
• Вяз европейский ( Gossyparia spuria ) Самки представляют собой красновато-пурпурный овал, окруженный белой хлопчатобумажной бахромой, в то время как самцы формируют видимые белые коконы ранней весной и превращаются в красноватых взрослых особей в середине-конце весны. Яйца откладываются под телом самки и через несколько часов из них вылупляются ярко-желтые ползунки. Ползунки селятся вдоль средней жилки или других жилок на нижней стороне листьев, где они кормятся летом.На зимовку они перемещаются в щель стебля или ствола, часто напоминающие маленьких мучнистых жуков, поскольку покрыты короткими белыми восковидными нитями. У всех местных видов вязов бывает одно поколение в год.
• Шкала Флетчера. Изображение из Национальной коллекции фотографий чешуйчатых насекомых, Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org
  Шкала Флетчера ( Parthenolecanium fletcheri ) распространена в северных частях Среднего Запада и Канады и наиболее часто встречается на туи ( Thuja). sp.) и тис ( Taxus sp.). Восприимчивы также пахисандра и красный кедр восточный. Как и другие мягкие чешуйки, шкала Флетчера не создает отдельного воскового покрытия. Вместо этого он выделяет тонкую прозрачную пленку, которая не покрывает насекомое полностью. Зимует на ветке нимфа от янтарной до красновато-коричневой. Следующей весной он обильно питается, вырастая во взрослую особь. Достигнув зрелости, одна самка может произвести 500-600 яиц в мае, которые вылупляются в конце июня или начале июля. Молодые ползунки выглядят как овальные, плоские, желтоватые насекомые и мигрируют лишь на короткие расстояния, прежде чем осесть, чтобы поесть.По мере кормления у них начинает формироваться защитный покров, и они приобретают «шлемовидную форму», приобретая блестящий, янтарный или красновато-коричневый цвет. Производится одно поколение в год.
• Различные стадии полусферической шкалы.
  Шкала полусферы ( Saissetia coffeae ) коричневая, гладкая, глянцевая и очень выпуклая (отсюда и название), со слегка расширенными краями и длиной около 1/8 дюйма в зрелом состоянии. Это один из наиболее распространенных видов на комнатных растениях, особенно папоротники, спаржа, Schefflera , пальмы, бегония, цитрусовые, хризантемы, инжир, лилия, орхидеи и многие недревесные вечнозеленые растения.Особенно восприимчивы растения семейства Acanthaceae.
• Чешуя Lecanium ( Parthenolecanium spp.) Включает около двенадцати видов, которые трудно отличить друг от друга и которые напоминают деформированные бутоны растений, заселяющие различные тенистые деревья лиственных пород, фруктовые деревья и кустарники. Они коричневые, куполообразные или полусферические и, в зависимости от вида, могут иметь диаметр от 1/8 до ½ дюйма. Самки умирают после откладывания яиц, оставляя высохшее тело для защиты яиц.Ползунки вылупляются в конце весны или в начале лета, а неполовозрелые самки возвращаются на ветки в конце лета, где они зимуют. Одно поколение в год.
• Магнолия чешуя, неполовозрелые самки в августе. Изображение Ботанического сада Миссури.
  Чешуя магнолии ( Neolecanium cornuparvum ), самая крупная чешуя, обнаруженная в США, диаметром до ½ дюйма, представляет собой блестящий коричневый овальный купол, покрытый белым восковым налетом, который можно принять за почки растений или грибок на веточках магнолий.Зимует на однолетних веточках в виде крошечных темных ползунков, которые весной начинают питаться, созревают и меняют цвет. Самцы меньшего размера становятся белыми и превращаются в крошечных ползунков, похожих на мошек, от розового до желтого цвета. Более крупные самки становятся коричневато-пурпурными, увеличиваясь к началу лета. Яйца вылупляются внутри самки, поэтому осенью ползунки рождаются живыми.

Шкала Сан-Хосе на выносе. изображение из Национальной коллекции фотографий чешуйчатых насекомых США, Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, Багвуд.орг.
Бронированная чешуя (семейство Diaspididae) получила свое название от твердого воскового покрытия на теле. Бронированная чешуя, как правило, меньше мягкой чешуи (от 1/16 до 1/8 дюйма в длину) и не вздымается и не бугриста, как мягкая чешуя, поэтому ее легче не заметить, чем мягкую чешую, особенно когда чешуя соответствует цвету коры их хост-дерево. Чешуйки различаются по форме от круглой до удлиненной (эллиптической или устричной), по текстуре от гладкой до шероховатой и разного цвета.Под твердым покрытием из воска и протеина находится мягкое тело желтого или оранжевого цвета. Яйца откладываются под чешуей самки или, в некоторых случаях, под чешуей производятся живые детеныши. Ползунки переходят в другую часть растения и довольствуются до конца своей жизни. Поверх незрелого насекомого создается восковой покров, который включает сброшенную кожу гусеницы и последующих стадий. Чешуя самок теряет ноги и усики во время первой линьки. Безногая взрослая самка остается под чашей весов.Зимуют они обычно яйцами под твердой скорлупой матери.
Бронированные чешуйки обычно встречаются на нижней поверхности листьев и стеблей, часто образуя толстую корку. Повреждение растений, вызванное кормлением панцирной чешуей, похоже на повреждение мягкой чешуи, но они, как правило, оказывают большее влияние на своего хозяина, чем мягкая чешуя. Токсины, вводимые во время кормления тканью листа, убивают клетки вокруг места кормления, вызывая желтый или коричневый ореол, а обильное кормление может нарушить поток питательных веществ настолько, что приведет к преждевременному опаданию листьев или отмиранию ветвей.Однако медвяная роса не образуется, поэтому сажистая плесень не является проблемой.
Чешуя белого бересклета самца на пахисандре.
Несмотря на то, что панцирная чешуя является обычным явлением в помещении, она не представляет такой большой проблемы в помещении, как мягкая чешуя, потому что она ограничена типами растений, которыми они заражаются (в основном деревья и кустарники), и не производит пади. На открытом воздухе они могут стать серьезной проблемой для декоративных растений. Некоторые виды броненосных чешуек, распространенные на Среднем Западе, включают:

• Чешуя бересклета ( Unaspis euonymi ) — это чешуя от серого до коричневого цвета, обычно обнаруживаемая на нижних ветвях или на новых листьях нескольких видов бересклета, горько-сладкого и пахисандры.У самцов небольшое тонкое белое покрытие, которое может быть довольно большим на нижней стороне листьев. Самки откладывают яйца ранней весной под чешуйчатым покровом, из которых вылупляются ползунки желто-оранжевого цвета в течение двух-трех недель в конце мая или начале июня. Часто бывает два поколения в год.
• Чешуя устрицы толпится на ветке.
  Чешуя устрицы ( Lepidosaphes ulmi ) — это чешуя серого или светло- или темно-коричневого цвета в форме раковины устриц с одним узким заостренным концом.В основном он встречается на ясене, кизиле, сирени, клене и иве. Ползунки, которые вылупляются ранней весной, изначально белые, но постепенно меняют цвет на глянцево-коричневый. Есть два поколения в год.
• Чешуя сосновой иглы ( Chionaspis pinifoia ) представляет собой белую чешуйку в форме раковины устрицы длиной 1/8 дюйма, которая может полностью покрывать иголки многих видов хвойных пород. Это, вероятно, самая распространенная бронированная чешуя, встречающаяся на хвойных деревьях в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Их кормление вызывает обесцвечивание растений, пожелтение хвои и даже гибель ветвей.В середине мая из яиц вылупляются крошечные плоские розовые ползунки. Каждый год бывает два поколения.
• Белые продолговатые сосновые игольчатые чешуйки на листве сосны.
  Чешуя Сан-Хосе ( Quadraspidiotus perniciosus ) является наиболее распространенной панцирной чешуей, обнаруживаемой на лиственных плодовых и ореховых деревьях, но поражает многие другие деревья, а также кустарники. Этот вид из Китая имеет округлую форму от белого до серого (с возрастом темнеет) с характерным черным приподнятым пятном в центре. Ползунки ярко-желтые.В год может быть до трех поколений.

Encarsia perniciosi , паразитоид калифорнийской красной чешуи ( Aonidiella aurantii ) и шкалы Сан-Хосе ( Quadraspidiotus perniciosus ). Изображение из INRA-HYPPZ, Национальный институт агрономических исследований, Bugwood.org.
Погода и естественные враги, такие как божьи коровки и паразитические осы, обычно удерживают щитовок на уровне, не наносящем вреда, но если числовых масштабов станет больше, потребуется специальный коврик.Контроль над весами может быть сложной задачей. Лучше всего предотвратить заражение, в первую очередь, внимательно осмотрев растения перед покупкой, но часто воск, покрывающий чешуйчатый воск, сливается со стеблем или корой и его трудно увидеть. Поскольку чешуйки могут появиться на всех частях растения, проверьте каждую часть растения.
Для слегка зараженных комнатных растений большую часть чешуи можно удалить зубной щеткой с мягкой щетиной или ватным тампоном, смоченным в мыльной воде или 70% -ном изопропиловом спирте. Также может помочь тщательное мытье листьев мягким раствором моющего средства (соблюдая осторожность, чтобы не намочить почву).Это также смывает падь и вытесняет ползунков. Внимательно осматривайте растения с интервалом в неделю и повторяйте процедуру при необходимости (возможно, несколько раз). Если растение сильно заражено, избавление от него может быть лучшим решением, хотя это может быть не вариант для ценного или любимого растения.
Весами можно управлять с помощью механического и химического контроля.
Химический контроль часто является наиболее эффективным способом борьбы с проблемами накипи, особенно в ландшафте. Однако взрослые чешуи защищены от инсектицидов восковым покровом, поэтому меры химической борьбы должны быть нацелены на незащищенных неполовозрелых особей (ползунков).Точная идентификация разновидностей чешуи важна для того, чтобы знать, когда следует активировать чешуйчатые краулеры и применять соответствующие методы лечения. Обнаружить ползунков можно, наклеив на ветки растений двойную липкую ленту. При наличии чешуек следует применять точечные обработки. Применение инсектицидного мыла или садового масла убивает чешуйки, но требует тщательного покрытия и обычно не менее трех обработок для борьбы с заражением. Повторяйте каждые шесть-семь дней, пока чешуйки не исчезнут.Синтетические инсектициды, предназначенные для борьбы с накипью, могут потребовать меньшего количества применений, но некоторые виды обработки могут вызвать повреждение растений, поэтому спреи следует сначала протестировать на небольшой части растения и следовать всем инструкциям на этикетке. Системные инсектициды, вносимые в почву, помогают подавить популяции, но не устраняют проблему. Обработка более крупных древесных растений может даже дать неудовлетворительный контроль из-за неравномерного движения системного материала в растении. Садовые масла, удушающие насекомых, могут быть эффективны против некоторых взрослых чешуек.Спящие масла необходимо применять ранней весной, прежде чем появятся листья, которые убьют стадию перезимовки некоторых видов. Мертвая чешуя не падает с растений, поэтому необходимо будет изучить растения, чтобы определить, живы они или мертвые. При раздавливании мертвая чешуя будет сухой, но если тело сочное или оставляет полосу при размазывании по листу бумаги, оно было живым.
— Сьюзан Мар, Университет Висконсина — Мэдисон

Альтернативная фотография — Печать фотографий на объектах: 4 шага

Ключевым словом в проявлении является «Агитация.» Для каждого химического вещества: продолжайте движение жидкости по вашему объекту или бумаге, не позволяйте ей просто оставаться там.

Поскольку ваши химикаты залиты и готовы, вы сможете просто воткнуть свой предмет или бумагу в проявитель. . (Если вы использовали большой объект, как указывалось ранее, вам нужно будет нарисовать химикаты. Возможно, вам также придется сначала смочить эти поверхности водой, чтобы выровнять проявление. Для проявления может потребоваться более одного слоя.

Если вы использовали небольшой объект, однако, поскольку изображение намокает, вы можете увидеть, как он развивается прямо у вас на глазах! (Как бы глупо это ни звучало, для большинства фотографов это самая крутая часть процесса).Есть много фотографов и книг, которые говорят, что установленное время нахождения в ванне идеально проявит вашу фотографию, но поскольку вы можете видеть процесс, вы можете снимать его всякий раз, когда чувствуете, что ваша фотография выглядит так, как вы хотите.

Обычно при обработке обычной фотобумаги следующим шагом является вымачивание фотографии в остановочной ванне, чтобы предотвратить ее дальнейшее проявление (если вы оставите экспонированную бумагу в проявочных химикатах слишком долго, она может открыть вашу фотографию пока он не станет полностью черным.) Для Liquid Light, однако, химические вещества, используемые для кислотного шорт-стопа или стоп-ванны, будут смягчать эмульсию. Вместо этого вы можете использовать небольшое количество закрепителя на несколько секунд, чтобы нейтрализовать проявитель. Использованный или утилизированный фиксатор в этом случае подойдет.

Как указывалось в предыдущем шаге, лучшим закрепителем для использования будет порошкообразный закрепитель для твердения. (Для своих проектов я использовал средство быстрой фиксации, и, хотя мои изображения получались очень хорошими, в результате на изображении, напечатанном на акварельной бумаге, наблюдается некоторое обесцвечивание).Держите предмет или бумагу в фиксаторе, пока белые участки эмульсии не станут прозрачными и она не станет жесткой на ощупь. Обычно это около 10 минут.

По завершении промойте окончательный результат под прохладной проточной водой в течение 10 минут. Если вы хотите, во время этого процесса можно использовать агент гипоочистки, но в этом нет необходимости.